九乡新闻网雨说课后题答案:数码相机技术
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/07/14 08:43:08
人像摄影中的曝光参数调节
人像是最容易拍的，不过拍好就很难了。由于男女老少每个人的高矮、胖瘦、长相、表情各不相同，人物在画面中可以安排的位置也有多种，因此不能用同一种方法去拍不同的人。
在拍摄之前首先要设置数码相机的ISO与白平衡。通常在光线亮度允许的条件下，可以将ISO设得低一点（比如：ISO 100），这样在拍人像时可以使人的皮肤显得细腻一些，特别是在拍PLMM时要注意使用较低的ISO设置。在拍摄人像时，如果光线亮度不够的话，宁可使用三脚架或闪光灯也尽量少用高的ISO设置。在白平衡设置上，可以设置成“自动”，也可以根据光照条件来设置。
如果在光灯或者白炽灯下拍摄人像的话，根据我们中国人的皮肤特点，也可以用一张淡青色的纸放在镜头前作为标准调整白平衡，这样拍出的照片上，人的皮肤（特别是脸部）会略带红润色，看上去显得很有精神。在确定曝光值方面，如果拍摄现场光线分布比较平均，而且人物与背景的亮度相差不大时，可以使用自动曝光（偏重中央平均测光）。如果在拍摄现场光线分布不平均时，想取得比自动曝光更加精确的曝光值，可以使用以下三种方法：一、使用分区测光。二、使用点测光。三、使用18%的灰板。
使用分区测光
数码相机将拍摄画面按一定的规则划分为N个分区，分别测量出这些分区的曝光值，然后数码相机根据这些曝光值综合计算出一个合适的曝光值，这个曝光值其实也是一种自动曝光，但是比平均测光更加精确。
使用点测光
对拍摄画面中心约2%左右的部分进行测光，有些数码相机没有点测光，也可以用局部测光代替。局部测光是对拍摄画面中心约10%左右的部分进行测光，对于我们摄影爱好者来说也能应付绝大多数的拍摄内容了。用点测光或局部测光时要对准人物的脸部测光，才能得到正确的曝光值。如果你的数码相机没有分区测光、点测光、局部测光，也可以靠近被摄人物，用数码相机对准被摄人物的脸部测光并锁定曝光值，然后退回原地进行拍摄。
初学人像摄影应避免的七个构图缺失
像初学者由于对画面的营造不是很熟悉，所以在构图时往往会有很多不尽完善之处，可能在拍摄时的预览窗口上并不觉得，嫡片一出来后所有的缺失全都冒出来了，人物的安排是景物的安排也是，过分的强调背景及构图的安排，而忽略掉人物的本质而流于表象，整体影像和人物并无法溶为一体，而丧失了人像摄影对人物内涵层面的表达，也是不正确的，其实这都可以透过学习而有所改善的，在这里举几个初学者常犯的缺失及改善方式希望对各位有所帮助。
１.既然今天拍摄的主题是人像，人像占整个画面的比例不宜太小，如果没有很适当的背景搭配时，拍摄时可尽量靠近主题，选择较单纯的背景，利用短景深的特性，例如可开大光圈，选择较长焦距的镜头或是选择离主体较远较净的景物当背景都可以简化背景，树体突出。
２.一般初学者习惯把主题至于画面中央，可适着将主题移至井字构图的黄金点或黄金线上，养成先对焦(锁定) 再重新去构图的习惯。
３.在公园外拍时，树枝、横杆、梁柱或反光斑点尽量不要置于MODEL脸部的四周，可适度的改变拍摄者与MODEL的角度，利用视角的改变将这些不适当的景物气除在画面之外。
４.很显眼的景物，例如鲜艳的花朵，无论是当前景或背景都应尽量模糊或淡化才不至于强走MODEL的风采而有喧宾夺主的情形产生。
５.无论直幅或横幅完全依MODEL当下所呈现的肢体语言为依据并注意画面的水平，特殊的表达方式则不此限。
６.此外也要尽量避免过的线条画过整个的画面，不破坏影像的完整性，例如公园的长条椅、栏杆上方的横杆、楼梯的扶手、细长的柱子等等，都应尽量避免，此外肢体的安排如不恰当时，也会产影像上的切割，对影像产生一定程度的影响。
７.尔后各位无论在取景及构图方面都有较深入的体会时，个人建议可试着去突破既有的构图法则，创造出个人特有的STYLE，搭配底片、相关镜头及滤镜的运用，逆向去思考大胆的去安排人物与景物的关联，在另类的影像中，找到自己的风格。
运动摄影中快速对焦的技巧
在体育摄影中，对焦是一门很难掌握的技巧，这是因为体育摄影的被摄对象都具有很强的动感，速度很快，它不大可能允许你去慢慢地琢磨，精益求精地对焦。专业的体育摄影记者都是采取追踪对焦：他们不断改变焦距，随时让竞赛者在取景框中保持清晰的影像。但是，这项技巧初学摄影者是很难练得炉火纯青的。
比较容易的方法就是借助于相机上的自动对焦系统。虽然自动对焦系统可以迅 速地对好焦点，但如果使用方法有误，就不能发挥它应有的效用。也就是说，只有把被摄体恰到好处地留在取景窗中央的测距框内，才能达到准确对焦的目的。要是 相机配备的镜头焦距不是很长，视角较大，把运动的被摄体安排在取景框中央的测距框内，还算容易；如果相机所配备的镜头是200毫米以上的长焦距镜头，由于视角较小，既要追踪被摄体，又要对准测距框，可能会感到很吃力。为了适应这种场合，不妨改变上述习惯，可暂时不考虑取景框的范围如何，只利用测距框追踪被摄 体，这样在感觉上可能会轻松一些。 假如想把被摄运动员拍在画面中央以外的位置，而且还要利用自动测距系统时，应该利用对焦自动锁定装置，让焦点固定住。要是被摄体呈激烈移动状，时间上不容许利用锁定装置，而构图又非要求把被摄体摆在画面中央以外的位置不可，此时就必须解除自动对焦，而改为手动对焦。
拍体育照片时还有一种常用的对焦方法，那就是陷阱调焦，即当被摄体进入预定焦点时随即按下相机的快门。一些先进的相机就具有这类性能。陷阱调焦很适用于体育摄影，如用此方法来拍摄跳高运动员飞过横杆的动作就十分理想。拍摄时，可以先把焦点调在运动员可能越过横杆的某一点，然后把焦点锁定，使其不再前后移动，最后视运动员飞越横杆时的情况按下快门，即可拍摄到清晰度很高的照片。
值得一说的是，如果被摄体以极快的速度运动，如赛车，我们在运用陷阱调焦技巧时，还必须提前按动快门。也就是说应该在主体抵达这个地点之前的一刹那按下快门。提前按快门，可以弥补按下快门到快门实际打开之间的那段时差。当然，目前某些先进的自动对焦相机的对焦能力已赶得上赛车的速度，即使赛车是以最高 速度从画面上横向疾驰而过，也可以把它拍下来。如果你在拍摄前不清楚运动物体会经过哪一点，只知道会通过某一区域，那么可以用区域对焦方式，拍摄时尽可能用高感光度胶卷，根据光线条件和胶片感光度，尽量使用小光圈。对焦时，根据镜头上的景深表，让这一区域处于景深范围之内，把确切的焦点对在这一区域靠近相 机一方的1／3处，因为前景深小于后景深。如此作，就能获得较好的效果。要是运动员出现在较远的距离上，可以采用超焦距的方式拍摄。从镜头上的景深表中可查出与拍摄时采用的光圈相应的景深范围，然后转动调焦环使后景深标志对准调焦环的无限远标志，这将使你在所使用的光圈下获得最大的景深。如果被摄的运动员将有规律地出现在几个远近不同的区 域，可用纸带做一个圈，装在距离环上，最好用白色纸，上面设置几个特殊区域的标记，在拍照之前只要按照标记调焦，就可十 分迅速地确定焦点位置，根本不用通过取景器对焦。
对焦的目的自然是为了求得高质量的影像，焦点清晰是墓本的要求。但对初学者来说，要求每张照片都能焦点清晰有一定的难度，因为影响焦点清晰的因素有许多，如果不能很好地把握，就很难获得清晰的影像。以下是几个保持焦点清晰的好方法，供初学者参考：
1．防止震动。震动会使照片中的影像晃动模糊，即使原先对焦十分准确的影像，也会因此而影响结像的清晰度。产生震动的原因一般有两个：
一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。
二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门速度不够高，没有凝固住动态，因此出现影像模糊情况。
要避免照相机震动，可以从三方面采取措施：①将照相机装在三脚架上，稳定照相机。如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。②提高快门速度(一般采用 1／250秒的快门速度)，就能减照相机震动产生的影像晃动。③采用正确的持机方法。在不用三脚架的情况下，持机的姿势正确与否，会直接影响到照相机的稳定。要克服被摄主体自身的动态模糊，方法只有一种，那就是提高快门速度，只要条件许可，快门速度越快，效果越好。
2．不要片面追求小光圈。初学者认为小光圈会增加景深，一定会使影像清晰， 因此，他们往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更相信小 光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致 降低快门速度，并因此引发照相机震动。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是积极使用高速快门和三脚架。
本摄影家小久保善吉在调焦方面有自己独特的办法。每次拍摄时，他都要背上三台相机，各台相机的焦点确定为：距自己所处位置10米远的，用100毫米变焦镜头，焦距100；距离20米远的，用200毫米变焦镜头，焦距200；距离30米远的，用300毫米变焦镜头，焦距300。他认为，这样拍摄时不必分心去调整焦距，可以根据目测结果判断该用哪架相机。数码相机夜景拍摄技巧
数码摄影是充满了创造和灵感的艺术，而且数码相机本身具有的特色作性使得我们有一些不同于传统相机的拍摄技巧，例如在微距摄影方面，数码相机相对传统相机来说具有很大的优势，而在夜景拍摄方面，数码相机就显得稍微困难一些。今天我们就和大家探讨一下数码相机进行夜景拍摄的一些技巧。
提示：准确的曝光控制是数码相机进行夜景摄影的关键。
利用场景模式拍摄夜景
目前许多中高档数码相机都提供P（自动）、A（光圈优先）、S（快门优先）、M（手动）曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种，还有一些数码相机提供了更细致丰富的场景模式，甚至可以获得傍晚、深夜拍摄模式等功能。通过这类夜景模式一般情况下都能取得满意的效果，对于大多数的数码相机新手来说，采取这个方式进行夜景拍摄是最简单可行又具有保障的方法，不过需要注意的是，某些数码相机在夜景模式下不能同步进行闪光作。
电脑合成二次曝光
由于夜景拍摄的时候，环境光线，反差大，而数码相机采用的是电子感光元件（就是我们常说的CCD），由于技术上的限制造成所得到的信息容易受到噪音的影响，暗部的细节表现力较，而一般数码相机不能够像传统相机那样进行二次曝光作，这是传统相机在进行夜景拍摄时候的常用技巧，不过我们可以通过电脑来解决这个问题：
首先先确定所摄影像的文件尺寸和格式以及相机上的各项设定，明确构图，然后在夜晚来临前光线情况还比较好的时候拍摄一张照片；保持原定焦距不变，在华灯初上时，再设定数码相机上的曝光值，一定要注意切勿变动镜头的焦距和更改影像的文件尺寸格式，然后再进行拍摄得到另外一张照片；将两张照片输入电脑，用图像处理软件(Photoshop或者PhotoImpact之类的软件）进行后期合成处理，如此一来，可以简洁方便的获得高质量的夜景影像。
如此方法也可以炮制精美的人物夜景照片出来。
夜景拍摄的对焦问题
目前还是采用固定对焦模式的数码相机已经很少，基本都是200万以下的产品，其他许多数码相机都已采用了自动对焦和手动对焦相结合的对焦模式。每一种对焦模式都有相应的特色和适用对象，比如数值调节式手动对焦和对焦环式手动对焦。数值调节式手动对焦通过LCD显示屏中的距离数值调节来达到准确对焦，这种对焦方式作麻烦，对距离判断要求较高，但对于拍摄夜景此类题材，却能发挥效用。
一般来说，非单反或者非准单反的数码相机在自动对焦的精确度和速度上还存在很多需要改进的地方。由于普通数码相机对焦感应器对于低反差和低亮度的景物难以准确对焦，所以在进行夜景拍摄对焦时，尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准焦后再锁定焦距进行构图。
白平衡的意外收获
与传统相机拍摄不同的是，数码相机不是通过附加滤色镜来达到白平衡效果，它只是通过内置程序对整幅图像的色彩进行调节。一般的数码相机都有几种白平衡模式可供选择，更有些数码相机还提供白平衡数值调节（色温调节），更高档一些的数码相机甚至还有自定义白平衡功能，这些都为摄影者提供了更宽广的创作空间。
进行夜景摄影时，如果不采用白平衡调节，装饰建筑物及景物的泛光灯所产生的光波，在感光元件上呈现比肉眼所见更为艳丽的色光（由于人眼能自动校正色彩平衡），而傍晚时分的天空在感光元件上表现出更为惊奇亮丽的色彩。如果采用自动白平衡调节，反而丧失了景物艳丽的色彩，照片层次平淡无味。追求特殊效果的读者可以试一试不同的白平衡拍摄的效果，会有意想不到的收获哦。
数码相机的夜景拍摄技巧需要大量实践才能够熟练掌握，根据自己相机的功能和特色，各位读者在拍摄实践中还可以摸索出很多有趣的地方，发挥自己的创作灵感，夜晚的美丽才能够展现出来。
注意事项
一般数码相机不配备镜头遮光罩，因此在靠近光源进行摄影时，务必小心光斑的产生。可以用简单的物件进行遮挡。
拍摄时，应选取LCD（液晶显示屏）进行取景。考虑到耗电问题，折衷的方法是使用光学取景器进行取景，使用LCD进行构图确认。在黑暗环境下进行拍摄时，显示屏不能很好地完成工作，应该选用光学取景器取景。
外出拍摄时，应带足电池和活动存储器。不拍摄时应LCD显示屏。
一定要带上三脚架，手持拍摄会大大影响最终影像的素质,采用自拍功能或者遥控拍摄降低抖动带来的影响
LCD显示屏所显示的效果不是最终的照片效果，一般要比实际照片明亮得多，要在电脑上进行准确观察判断。
不同天气状况的摄影技巧
我们无论是为杂志执行拍摄任务，为文件拍摄资料或者记录一次渡假旅行，我们都想为所有情况做好准备－从拍摄一场足球赛到制作一幅祖父90大寿的肖像；从拍摄埃及的大金字塔到记录婴儿迈出的人生第一步。在这一章里，我们将要讨论如何把第二章学到的技术知识和审美提示应用到现实情况之中。
如果你知道自己将要面对特殊的场景，查阅一下相关的章节－假如你要到比如大峡谷旅行的话，看一下关于风景的提示。还可以查阅一下其它摄影书籍和杂志上的内容，看其它摄影者在相同或者类似主题情况下是如何拍摄的。仔细思索－并且牢记在心－他们是如何成功地表现效果的。就象画匠学习大师的作品，我们可以从其他人身上学到许多东西。
天气
摄影者喜爱戏剧性的天气。雨，雪，雾，风暴天空－利用天气可以使照片增色并且帮助你传达出一种情绪或者心情。湿漉漉反射着霓虹灯光的街道与在阳光普照下看上去迥异，而且迷雾笼罩的废弃房屋会比晴朗子里更具气氛。尝试在不同天气状况下拍摄你家附近的景物并且比较每一张影像传达的情调。
雨
当在雨中拍摄时，找一处有遮掩的地方（比如门廊）。使用雨伞或者用塑料袋简单地包裹好你的相机，并为镜头留个洞，因为水可以损害你的器材。留意落在你镜头或者滤光镜上的雨珠，并且要经常把它们擦净。
凝固它还是虚化它
为了在半空中凝固雨滴，使用1/125或者更高的快门速度。1/60秒时雨滴会出现拉长现象并且在你降低快门速度时表现更明显。如果是在暗淡背景的衬托下最好突出雨滴，但假如没有可能的话，尝试在画面中包含另一个清楚物体表明正在下雨---比如，打伞的人或者水滴落在水坑里。
提示：
如果你拍摄城市时正在下雨或者刚开始下雨，走出去－白花花的街道会为你的照片添色许多。
雨的效果
搞清楚雨水是怎样影响你的画面的。树叶会发亮并且迎风的树会因为潮湿而变得暗淡，使得树林变得更具戏剧性。一个农夫可以微笑着站在田里看着这场及时雨，但赶时间的生意人脸上可能一脸不高兴。
雪
冰雪，象沙滩一样，可以欺骗测光表：明亮的白色导致欠曝－因为－不要忘记－测光表自18%灰度获得读数。最容易的补偿方式是从灰卡或者景色中你知道是中间的色调上获取读数。确保它是在你主体同样的光线下并且测光表并不是从明亮的背景上获取读数。如果是重要的拍摄，就采用包围曝光。
假如你拍摄许多张同一景色的照片，而且你已经确定自己的测光表欠曝多少的话，你可以把曝光补偿转盘设置在自动补偿上。如果你的相机没有这样的转盘，你可以改变ISO值以“欺骗”测光表。举个例子，假若你使用ISO 200胶片测光表读数为F/16在1/250秒的话。自灰卡你得到F/11在1/250秒读数。只需改变ISO值至100来补偿一档。（记住，减半ISO值加倍所需到达胶片的光量。）不要忘记在拍摄后转换回原来的设置。
假如是晴天的话，在清晨或者黄昏时分出来。低角度的阳光使得雪地比间显现出更多的细节和质感。避免阳光从你身后直射时拍摄。从雪地直接反射进你镜头的光线通常会带给你白茫茫一片的效果。
假如你拍摄运动的话－滑雪者或是滑雪橇者－查看一下运动章节的细节内容，了解如何凝固运动或者抓拍。
在非常寒冷的条件下，要极力保持相机电池有效工作的温度。我通常把相机放在自己的夹克里，拍摄时再拿出来，然后在朝下有一个地方移动时再放回去。还要记住，皮肤会与极冷的金属沾粘，因此事先要把任何接触表面用胶带粘好。（不要忘记自己鼻子与相机接触的那个点。）
当你在非常寒冷的子里回到室内时不要忘记冷凝现象。当你还在寒冷环境中时就把相机用塑料袋封好，然后在你回到设有暖气设备的房间里时暖和一下相机后再打开塑料袋。
找寻那些真正说明“寒冷”的细节：一只蜷缩在羽毛中的小鸟，只是从鲜艳羽绒大衣里露出眼睛的孩子，两个人说话时悬在空气中的哈气，胡子上的冰。
提示：
使用闪光灯拍摄落雪时要加倍小心。闪光只会照射最近的雪花而不照亮其余部分。
雾霾
悬挂在雾气中的轮船，漂浮在百合池塘上的雾霾－水汽可以产生一幅非常令人共鸣的画面。象雪地一样，雾气也可以欺骗你的测光表和闪光灯。有些雾气可能是完美的中间灰调或者其稀薄程度无关紧要，而有些却有可能近乎于白色。为了确保正确曝光，从拍摄主体上获取曝光读数，或者，假若你可以接近的话，从灰卡上获得。在浓雾环境下，你的闪光灯光可能被水体颗粒反射掉而且无法到达你的主体，就象汽车大灯有时只会照亮雾气而无法照明道路时的情况一样。
如果雾气太浓的话，用净的塑料袋简单地包裹好你的相机。留意凝结在镜头上的雾汽。
当外面雾气茫茫时，不要被其暗淡的光线吓跑－弥漫的光线对于某些情绪类型的照片非常理想。
风暴天空
当我看到戏剧性的风暴天空时，我到处奔跑试图发现其前景中的某些兴趣点。戏剧性的天空创造出你无法从其它场景中得到的感觉，正如古典画家表现出的那样。
如果你拍摄穿透云层的几屡阳光，留心不要从光柱处获取测光表读数，因为你想让它明亮。这一点同样适用于撞击礁石时迸发的白色浪花泡沫。记住，如果天空太阴暗的话，测光表会过曝。
人像是最容易拍的，不过拍好就很难了。由于男女老少每个人的高矮、胖瘦、长相、表情各不相同，人物在画面中可以安排的位置也有多种，因此不能用同一种方法去拍不同的人。
在拍摄之前首先要设置数码相机的ISO与白平衡。通常在光线亮度允许的条件下，可以将ISO设得低一点（比如：ISO 100），这样在拍人像时可以使人的皮肤显得细腻一些，特别是在拍PLMM时要注意使用较低的ISO设置。在拍摄人像时，如果光线亮度不够的话，宁可使用三脚架或闪光灯也尽量少用高的ISO设置。在白平衡设置上，可以设置成“自动”，也可以根据光照条件来设置。
如果在光灯或者白炽灯下拍摄人像的话，根据我们中国人的皮肤特点，也可以用一张淡青色的纸放在镜头前作为标准调整白平衡，这样拍出的照片上，人的皮肤（特别是脸部）会略带红润色，看上去显得很有精神。在确定曝光值方面，如果拍摄现场光线分布比较平均，而且人物与背景的亮度相差不大时，可以使用自动曝光（偏重中央平均测光）。如果在拍摄现场光线分布不平均时，想取得比自动曝光更加精确的曝光值，可以使用以下三种方法：一、使用分区测光。二、使用点测光。三、使用18%的灰板。
使用分区测光
数码相机将拍摄画面按一定的规则划分为N个分区，分别测量出这些分区的曝光值，然后数码相机根据这些曝光值综合计算出一个合适的曝光值，这个曝光值其实也是一种自动曝光，但是比平均测光更加精确。
使用点测光
对拍摄画面中心约2%左右的部分进行测光，有些数码相机没有点测光，也可以用局部测光代替。局部测光是对拍摄画面中心约10%左右的部分进行测光，对于我们摄影爱好者来说也能应付绝大多数的拍摄内容了。用点测光或局部测光时要对准人物的脸部测光，才能得到正确的曝光值。如果你的数码相机没有分区测光、点测光、局部测光，也可以靠近被摄人物，用数码相机对准被摄人物的脸部测光并锁定曝光值，然后退回原地进行拍摄。
初学人像摄影应避免的七个构图缺失
像初学者由于对画面的营造不是很熟悉，所以在构图时往往会有很多不尽完善之处，可能在拍摄时的预览窗口上并不觉得，嫡片一出来后所有的缺失全都冒出来了，人物的安排是景物的安排也是，过分的强调背景及构图的安排，而忽略掉人物的本质而流于表象，整体影像和人物并无法溶为一体，而丧失了人像摄影对人物内涵层面的表达，也是不正确的，其实这都可以透过学习而有所改善的，在这里举几个初学者常犯的缺失及改善方式希望对各位有所帮助。
１.既然今天拍摄的主题是人像，人像占整个画面的比例不宜太小，如果没有很适当的背景搭配时，拍摄时可尽量靠近主题，选择较单纯的背景，利用短景深的特性，例如可开大光圈，选择较长焦距的镜头或是选择离主体较远较净的景物当背景都可以简化背景，树体突出。
２.一般初学者习惯把主题至于画面中央，可适着将主题移至井字构图的黄金点或黄金线上，养成先对焦(锁定) 再重新去构图的习惯。
３.在公园外拍时，树枝、横杆、梁柱或反光斑点尽量不要置于MODEL脸部的四周，可适度的改变拍摄者与MODEL的角度，利用视角的改变将这些不适当的景物气除在画面之外。
４.很显眼的景物，例如鲜艳的花朵，无论是当前景或背景都应尽量模糊或淡化才不至于强走MODEL的风采而有喧宾夺主的情形产生。
５.无论直幅或横幅完全依MODEL当下所呈现的肢体语言为依据并注意画面的水平，特殊的表达方式则不此限。
６.此外也要尽量避免过的线条画过整个的画面，不破坏影像的完整性，例如公园的长条椅、栏杆上方的横杆、楼梯的扶手、细长的柱子等等，都应尽量避免，此外肢体的安排如不恰当时，也会产影像上的切割，对影像产生一定程度的影响。
７.尔后各位无论在取景及构图方面都有较深入的体会时，个人建议可试着去突破既有的构图法则，创造出个人特有的STYLE，搭配底片、相关镜头及滤镜的运用，逆向去思考大胆的去安排人物与景物的关联，在另类的影像中，找到自己的风格。
运动摄影中快速对焦的技巧
在体育摄影中，对焦是一门很难掌握的技巧，这是因为体育摄影的被摄对象都具有很强的动感，速度很快，它不大可能允许你去慢慢地琢磨，精益求精地对焦。专业的体育摄影记者都是采取追踪对焦：他们不断改变焦距，随时让竞赛者在取景框中保持清晰的影像。但是，这项技巧初学摄影者是很难练得炉火纯青的。
比较容易的方法就是借助于相机上的自动对焦系统。虽然自动对焦系统可以迅 速地对好焦点，但如果使用方法有误，就不能发挥它应有的效用。也就是说，只有把被摄体恰到好处地留在取景窗中央的测距框内，才能达到准确对焦的目的。要是 相机配备的镜头焦距不是很长，视角较大，把运动的被摄体安排在取景框中央的测距框内，还算容易；如果相机所配备的镜头是200毫米以上的长焦距镜头，由于视角较小，既要追踪被摄体，又要对准测距框，可能会感到很吃力。为了适应这种场合，不妨改变上述习惯，可暂时不考虑取景框的范围如何，只利用测距框追踪被摄 体，这样在感觉上可能会轻松一些。 假如想把被摄运动员拍在画面中央以外的位置，而且还要利用自动测距系统时，应该利用对焦自动锁定装置，让焦点固定住。要是被摄体呈激烈移动状，时间上不容许利用锁定装置，而构图又非要求把被摄体摆在画面中央以外的位置不可，此时就必须解除自动对焦，而改为手动对焦。
拍体育照片时还有一种常用的对焦方法，那就是陷阱调焦，即当被摄体进入预定焦点时随即按下相机的快门。一些先进的相机就具有这类性能。陷阱调焦很适用于体育摄影，如用此方法来拍摄跳高运动员飞过横杆的动作就十分理想。拍摄时，可以先把焦点调在运动员可能越过横杆的某一点，然后把焦点锁定，使其不再前后移动，最后视运动员飞越横杆时的情况按下快门，即可拍摄到清晰度很高的照片。
值得一说的是，如果被摄体以极快的速度运动，如赛车，我们在运用陷阱调焦技巧时，还必须提前按动快门。也就是说应该在主体抵达这个地点之前的一刹那按下快门。提前按快门，可以弥补按下快门到快门实际打开之间的那段时差。当然，目前某些先进的自动对焦相机的对焦能力已赶得上赛车的速度，即使赛车是以最高 速度从画面上横向疾驰而过，也可以把它拍下来。如果你在拍摄前不清楚运动物体会经过哪一点，只知道会通过某一区域，那么可以用区域对焦方式，拍摄时尽可能用高感光度胶卷，根据光线条件和胶片感光度，尽量使用小光圈。对焦时，根据镜头上的景深表，让这一区域处于景深范围之内，把确切的焦点对在这一区域靠近相 机一方的1／3处，因为前景深小于后景深。如此作，就能获得较好的效果。要是运动员出现在较远的距离上，可以采用超焦距的方式拍摄。从镜头上的景深表中可查出与拍摄时采用的光圈相应的景深范围，然后转动调焦环使后景深标志对准调焦环的无限远标志，这将使你在所使用的光圈下获得最大的景深。如果被摄的运动员将有规律地出现在几个远近不同的区 域，可用纸带做一个圈，装在距离环上，最好用白色纸，上面设置几个特殊区域的标记，在拍照之前只要按照标记调焦，就可十 分迅速地确定焦点位置，根本不用通过取景器对焦。
对焦的目的自然是为了求得高质量的影像，焦点清晰是墓本的要求。但对初学者来说，要求每张照片都能焦点清晰有一定的难度，因为影响焦点清晰的因素有许多，如果不能很好地把握，就很难获得清晰的影像。以下是几个保持焦点清晰的好方法，供初学者参考：
1．防止震动。震动会使照片中的影像晃动模糊，即使原先对焦十分准确的影像，也会因此而影响结像的清晰度。产生震动的原因一般有两个：
一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。
二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门速度不够高，没有凝固住动态，因此出现影像模糊情况。
要避免照相机震动，可以从三方面采取措施：①将照相机装在三脚架上，稳定照相机。如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。②提高快门速度(一般采用 1／250秒的快门速度)，就能减照相机震动产生的影像晃动。③采用正确的持机方法。在不用三脚架的情况下，持机的姿势正确与否，会直接影响到照相机的稳定。要克服被摄主体自身的动态模糊，方法只有一种，那就是提高快门速度，只要条件许可，快门速度越快，效果越好。
2．不要片面追求小光圈。初学者认为小光圈会增加景深，一定会使影像清晰， 因此，他们往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更相信小 光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致 降低快门速度，并因此引发照相机震动。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是积极使用高速快门和三脚架。
本摄影家小久保善吉在调焦方面有自己独特的办法。每次拍摄时，他都要背上三台相机，各台相机的焦点确定为：距自己所处位置10米远的，用100毫米变焦镜头，焦距100；距离20米远的，用200毫米变焦镜头，焦距200；距离30米远的，用300毫米变焦镜头，焦距300。他认为，这样拍摄时不必分心去调整焦距，可以根据目测结果判断该用哪架相机。数码相机夜景拍摄技巧
数码摄影是充满了创造和灵感的艺术，而且数码相机本身具有的特色作性使得我们有一些不同于传统相机的拍摄技巧，例如在微距摄影方面，数码相机相对传统相机来说具有很大的优势，而在夜景拍摄方面，数码相机就显得稍微困难一些。今天我们就和大家探讨一下数码相机进行夜景拍摄的一些技巧。
提示：准确的曝光控制是数码相机进行夜景摄影的关键。
利用场景模式拍摄夜景
目前许多中高档数码相机都提供P（自动）、A（光圈优先）、S（快门优先）、M（手动）曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种，还有一些数码相机提供了更细致丰富的场景模式，甚至可以获得傍晚、深夜拍摄模式等功能。通过这类夜景模式一般情况下都能取得满意的效果，对于大多数的数码相机新手来说，采取这个方式进行夜景拍摄是最简单可行又具有保障的方法，不过需要注意的是，某些数码相机在夜景模式下不能同步进行闪光作。
电脑合成二次曝光
由于夜景拍摄的时候，环境光线，反差大，而数码相机采用的是电子感光元件（就是我们常说的CCD），由于技术上的限制造成所得到的信息容易受到噪音的影响，暗部的细节表现力较，而一般数码相机不能够像传统相机那样进行二次曝光作，这是传统相机在进行夜景拍摄时候的常用技巧，不过我们可以通过电脑来解决这个问题：
首先先确定所摄影像的文件尺寸和格式以及相机上的各项设定，明确构图，然后在夜晚来临前光线情况还比较好的时候拍摄一张照片；保持原定焦距不变，在华灯初上时，再设定数码相机上的曝光值，一定要注意切勿变动镜头的焦距和更改影像的文件尺寸格式，然后再进行拍摄得到另外一张照片；将两张照片输入电脑，用图像处理软件(Photoshop或者PhotoImpact之类的软件）进行后期合成处理，如此一来，可以简洁方便的获得高质量的夜景影像。
如此方法也可以炮制精美的人物夜景照片出来。
夜景拍摄的对焦问题
目前还是采用固定对焦模式的数码相机已经很少，基本都是200万以下的产品，其他许多数码相机都已采用了自动对焦和手动对焦相结合的对焦模式。每一种对焦模式都有相应的特色和适用对象，比如数值调节式手动对焦和对焦环式手动对焦。数值调节式手动对焦通过LCD显示屏中的距离数值调节来达到准确对焦，这种对焦方式作麻烦，对距离判断要求较高，但对于拍摄夜景此类题材，却能发挥效用。
一般来说，非单反或者非准单反的数码相机在自动对焦的精确度和速度上还存在很多需要改进的地方。由于普通数码相机对焦感应器对于低反差和低亮度的景物难以准确对焦，所以在进行夜景拍摄对焦时，尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准焦后再锁定焦距进行构图。
白平衡的意外收获
与传统相机拍摄不同的是，数码相机不是通过附加滤色镜来达到白平衡效果，它只是通过内置程序对整幅图像的色彩进行调节。一般的数码相机都有几种白平衡模式可供选择，更有些数码相机还提供白平衡数值调节（色温调节），更高档一些的数码相机甚至还有自定义白平衡功能，这些都为摄影者提供了更宽广的创作空间。
进行夜景摄影时，如果不采用白平衡调节，装饰建筑物及景物的泛光灯所产生的光波，在感光元件上呈现比肉眼所见更为艳丽的色光（由于人眼能自动校正色彩平衡），而傍晚时分的天空在感光元件上表现出更为惊奇亮丽的色彩。如果采用自动白平衡调节，反而丧失了景物艳丽的色彩，照片层次平淡无味。追求特殊效果的读者可以试一试不同的白平衡拍摄的效果，会有意想不到的收获哦。
数码相机的夜景拍摄技巧需要大量实践才能够熟练掌握，根据自己相机的功能和特色，各位读者在拍摄实践中还可以摸索出很多有趣的地方，发挥自己的创作灵感，夜晚的美丽才能够展现出来。
注意事项
一般数码相机不配备镜头遮光罩，因此在靠近光源进行摄影时，务必小心光斑的产生。可以用简单的物件进行遮挡。
拍摄时，应选取LCD（液晶显示屏）进行取景。考虑到耗电问题，折衷的方法是使用光学取景器进行取景，使用LCD进行构图确认。在黑暗环境下进行拍摄时，显示屏不能很好地完成工作，应该选用光学取景器取景。
外出拍摄时，应带足电池和活动存储器。不拍摄时应LCD显示屏。
一定要带上三脚架，手持拍摄会大大影响最终影像的素质,采用自拍功能或者遥控拍摄降低抖动带来的影响
LCD显示屏所显示的效果不是最终的照片效果，一般要比实际照片明亮得多，要在电脑上进行准确观察判断。
不同天气状况的摄影技巧
我们无论是为杂志执行拍摄任务，为文件拍摄资料或者记录一次渡假旅行，我们都想为所有情况做好准备－从拍摄一场足球赛到制作一幅祖父90大寿的肖像；从拍摄埃及的大金字塔到记录婴儿迈出的人生第一步。在这一章里，我们将要讨论如何把第二章学到的技术知识和审美提示应用到现实情况之中。
如果你知道自己将要面对特殊的场景，查阅一下相关的章节－假如你要到比如大峡谷旅行的话，看一下关于风景的提示。还可以查阅一下其它摄影书籍和杂志上的内容，看其它摄影者在相同或者类似主题情况下是如何拍摄的。仔细思索－并且牢记在心－他们是如何成功地表现效果的。就象画匠学习大师的作品，我们可以从其他人身上学到许多东西。
天气
摄影者喜爱戏剧性的天气。雨，雪，雾，风暴天空－利用天气可以使照片增色并且帮助你传达出一种情绪或者心情。湿漉漉反射着霓虹灯光的街道与在阳光普照下看上去迥异，而且迷雾笼罩的废弃房屋会比晴朗子里更具气氛。尝试在不同天气状况下拍摄你家附近的景物并且比较每一张影像传达的情调。
雨
当在雨中拍摄时，找一处有遮掩的地方（比如门廊）。使用雨伞或者用塑料袋简单地包裹好你的相机，并为镜头留个洞，因为水可以损害你的器材。留意落在你镜头或者滤光镜上的雨珠，并且要经常把它们擦净。
凝固它还是虚化它
为了在半空中凝固雨滴，使用1/125或者更高的快门速度。1/60秒时雨滴会出现拉长现象并且在你降低快门速度时表现更明显。如果是在暗淡背景的衬托下最好突出雨滴，但假如没有可能的话，尝试在画面中包含另一个清楚物体表明正在下雨---比如，打伞的人或者水滴落在水坑里。
提示：
如果你拍摄城市时正在下雨或者刚开始下雨，走出去－白花花的街道会为你的照片添色许多。
雨的效果
搞清楚雨水是怎样影响你的画面的。树叶会发亮并且迎风的树会因为潮湿而变得暗淡，使得树林变得更具戏剧性。一个农夫可以微笑着站在田里看着这场及时雨，但赶时间的生意人脸上可能一脸不高兴。
雪
冰雪，象沙滩一样，可以欺骗测光表：明亮的白色导致欠曝－因为－不要忘记－测光表自18%灰度获得读数。最容易的补偿方式是从灰卡或者景色中你知道是中间的色调上获取读数。确保它是在你主体同样的光线下并且测光表并不是从明亮的背景上获取读数。如果是重要的拍摄，就采用包围曝光。
假如你拍摄许多张同一景色的照片，而且你已经确定自己的测光表欠曝多少的话，你可以把曝光补偿转盘设置在自动补偿上。如果你的相机没有这样的转盘，你可以改变ISO值以“欺骗”测光表。举个例子，假若你使用ISO 200胶片测光表读数为F/16在1/250秒的话。自灰卡你得到F/11在1/250秒读数。只需改变ISO值至100来补偿一档。（记住，减半ISO值加倍所需到达胶片的光量。）不要忘记在拍摄后转换回原来的设置。
假如是晴天的话，在清晨或者黄昏时分出来。低角度的阳光使得雪地比间显现出更多的细节和质感。避免阳光从你身后直射时拍摄。从雪地直接反射进你镜头的光线通常会带给你白茫茫一片的效果。
假如你拍摄运动的话－滑雪者或是滑雪橇者－查看一下运动章节的细节内容，了解如何凝固运动或者抓拍。
在非常寒冷的条件下，要极力保持相机电池有效工作的温度。我通常把相机放在自己的夹克里，拍摄时再拿出来，然后在朝下有一个地方移动时再放回去。还要记住，皮肤会与极冷的金属沾粘，因此事先要把任何接触表面用胶带粘好。（不要忘记自己鼻子与相机接触的那个点。）
当你在非常寒冷的子里回到室内时不要忘记冷凝现象。当你还在寒冷环境中时就把相机用塑料袋封好，然后在你回到设有暖气设备的房间里时暖和一下相机后再打开塑料袋。
找寻那些真正说明“寒冷”的细节：一只蜷缩在羽毛中的小鸟，只是从鲜艳羽绒大衣里露出眼睛的孩子，两个人说话时悬在空气中的哈气，胡子上的冰。
提示：
使用闪光灯拍摄落雪时要加倍小心。闪光只会照射最近的雪花而不照亮其余部分。
雾霾
悬挂在雾气中的轮船，漂浮在百合池塘上的雾霾－水汽可以产生一幅非常令人共鸣的画面。象雪地一样，雾气也可以欺骗你的测光表和闪光灯。有些雾气可能是完美的中间灰调或者其稀薄程度无关紧要，而有些却有可能近乎于白色。为了确保正确曝光，从拍摄主体上获取曝光读数，或者，假若你可以接近的话，从灰卡上获得。在浓雾环境下，你的闪光灯光可能被水体颗粒反射掉而且无法到达你的主体，就象汽车大灯有时只会照亮雾气而无法照明道路时的情况一样。
如果雾气太浓的话，用净的塑料袋简单地包裹好你的相机。留意凝结在镜头上的雾汽。
当外面雾气茫茫时，不要被其暗淡的光线吓跑－弥漫的光线对于某些情绪类型的照片非常理想。
风暴天空
当我看到戏剧性的风暴天空时，我到处奔跑试图发现其前景中的某些兴趣点。戏剧性的天空创造出你无法从其它场景中得到的感觉，正如古典画家表现出的那样。
如果你拍摄穿透云层的几屡阳光，留心不要从光柱处获取测光表读数，因为你想让它明亮。这一点同样适用于撞击礁石时迸发的白色浪花泡沫。记住，如果天空太阴暗的话，测光表会过曝。