蓝博公寓b区:微距摄影教程技巧总贴

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以上图片均是本人拍摄，转载请告知！！

先谈微距的表现手法：

配合适当的构图，微距的表现手法有细节，质感，光影，色彩，画面节奏感，画面趣味性等。因此，在按快门的时候，就要考虑清楚在当时的拍摄条件下应该表达什么内容。当然几者的综合会更好，但这种机会少之又少。

然后，说说大家比较关心的对焦问题：

微距拍摄，用MF还是AF呢？永远是新手抓起微距镜头的第一个问题。这也是微距拍摄所面临第一个难题。

俺用的第一台单反相机是sony的a100相机，其慢无比的对焦速度（配合SP90，针对微距AF对焦速度而言）和拖拉机似的对焦声音，让我不得不放弃了采用AF的念头。当然，af也未尝不可使用，但对s家，机身对焦所产生的噪音在一定距离内足以吓跑你所拍摄的对象，而且，近距离对焦拉风箱的现象可能会错失很多良机。这点，canon镜头的usm马达和全时手动对焦具有相对的优势。

就Af的适用范围，对相对大型的目标如大型蝴蝶、蜻蜓一类的，可以1m左右距离拍摄的对象，s家的af比较适用。尤其是a700，对焦速度尚可接受。反之，对象比较小的时候，建议使用mf的方式，mf熟练了，既没有对焦的声音，对焦速度也快，准。

然后，我想说如何理解清晰度问题：

清晰度我的个人理解是由细节和质感组成的综合体。就微距照片而言，影响照片清晰度的因素有几点：1、身体前后晃动；对手持拍摄而言，身体前后晃动是影响照片清晰度的个人因素，而且每个人都无法避免的。当然，如果拍摄现场又可以依靠的支撑物体就不说了。但值得注意的是，人的每个姿势所产生的晃动幅度是不同的。一般而言，弯腰俯拍和半蹲姿势晃动最大，站立姿势次之，蹲姿更小，趴姿拍摄几乎可以避免身体晃动。因此，面对一个拍摄对象，对象高度决定了我们所需要采取的姿势，这是客观因素，但如何有效避免呢？身体前后晃动过程中，在某个瞬间，焦点是绝对精确的。所以说，我们要练习的就是把握这个瞬间，具体点，就是按快门的时机问题。也就是说，我们是否需要在快要清晰的瞬间按快门呢？还是等拍摄对象完全清晰了再按快门？这是个手、眼、脑的协调性配合的问题，所以多作训练，身体前后晃动是有办法避免的。也有个比较笨的办法，就是在身体晃动过程中使用连拍，挑选出清晰的照片。2、MF或者AF的焦点不准；微距拍摄要求焦点精准，焦点靠前或者靠后都能给人带来照片模糊的感觉，对焦准并不难，只是个练习的熟练程度问题，不再多说。3、手震，也就是你的相机握持能力不足以支持你的快门速度；正确的握持相机姿势能有效降低手震，这个google 一下就能找到。当然，我们需要了解自己的握持能力，以便把握各个快门速度及放大率下的成功率，方便把握时机，并且能够在不断训练过程中得到提高。4、风的影响；对于风而言，也是个客观的因素，人为是无法改变的。在风大的时候，地点上我们可以选择山或者树林的背风面寻找拍摄对象，风的影响会小很多。其次，在允许使用三脚架的前提下，也可以选择防风夹等微距专业器材固定拍摄对象。再次，只能等风停的间隙拍摄，这需要耐心等待。5、焦平面选择，这点等下再谈（调戏嘛）6、景深问题；景深控制是昆虫微距摄影中最基本也是最重要的环节，影响景深的因素是光圈大小、焦长和对焦距离，先说光圈，没拍过微距的人很多会想到用大光圈来虚化背景，但在拍虫时，大多数情况下已经用到1：1-1：2的放大比例，即使收到最小光圈，景深也只有几毫米。所以，背景能否虚化已不是主要的问题。我们要做的就是最大限度的收小光圈增加景深。只要快门速度允许，况且，一般镜头的最佳成像光圈都不是最大光圈。所以根据拍摄距离和拍摄主体大小，光圈选择的范围在F5.6-F16之间最佳。再说焦长，按常规的道理，镜头的焦距越长，景深越浅；焦距越短，景深越大，在微距拍摄中这个差距并不明显。举个例子，用t180mm和sp90拍摄同一只苍蝇，并且都拍成原大，也就是通常说的1：1，虽然sp90的镜头占有景深大的优势，但相比t180mm而言，它需要更靠近苍蝇，工作距离缩短了，景深也浅了很多，二者相抵消，对比看sp90的焦短景深大的优势并不明显。很多朋友是选择100mm，还是150mm、180mm，更注重的是它们工作距离的差别，而非景深。还有一个原因是焦段和手持成功率的关系，焦段越长，需要的安全快门速度就越高，如果没有经常训练。拍摄成功率会低很多。再说对焦距离，摄影界有句名言：你拍的不够好，是因为你离得不够近，这也适合微距摄影。尽可能的接近拍摄对象，就会取得更大的成像。而且距离越近，你会发现照片的细节越丰富，焦外也越柔和，最终片子也会更细腻。

接下来谈谈拍摄角度问题：

焦平面是微距拍摄初学必须经历的一个练习过程。微距的不同于其他拍摄，清晰范围本来就小，因此，更多的清晰细节能给人带来更愉快的视觉感观。无论镜头焦距是多大，微距的景深都是按mm计算的，所以在拍摄时应该尽量仔细选择焦平面的位置，把需要表现的细节尽量放在一个平面内，并使这个平面与ccd或者cmos平面(相机后背)平行。举个简单的例子，拍摄蝴蝶，如果蝴蝶的翅膀是并在背上的，那么最保险的办法是把机背调整至与翅面平行。这种情况下即使f8、甚至f5.6的光圈也可以拥有足够的景深(视具体放大倍率而定)。焦平面的快速选择实际上是拍摄中的一个积累过程，经过精心的选择，图片的质量可以得到明显的提高。当然，焦平面的选择也没有什么绝对角度，蝴蝶也可以从头部正面、侧面、甚至尾部拍摄。原则是：一定要把你要表现内容尽量放在一个平面内，拍摄时要做到心中有数，哪些东西在照片上是清楚的，哪些不是。

再说说微距用脚架还是手持的问题：

微距拍摄首先要解决问题就是能够拍到，想要拍到就必须了解昆虫的一些基本活动特性。我总结了9点：

1.       气温越高活动能力越强，反之，气温越低活动能力越差；

2.       清晨、傍晚、阴天和雨天活动能力降低；

3.       对快速移动的物体敏感；

4.       某些昆虫对声音敏感；

5.       XX的时候活动能力降低（废话，你也降低）；

6.       对色彩鲜艳的物体敏感；

7.       对停靠点的人为晃动敏感；

8.       对飘然而至的阴影敏感；

9.       刚羽化的昆虫活动能力非常低；

根据这些规律，以及平时对拍摄对象的经验了解，可以迅速的判断是否采取手持还是脚架。一般微距拍摄者都有这个体会，白天要想接近昆虫是非常困难的，像蝴蝶一类，一丁点响动它们就会飘然飞走。特别是在炎热的夏季。这种情况下，接近都非常困难了，使用脚架的机会当然少之又少。因此，需要适当的手持接近技巧，避免穿着色彩鲜艳的衣服，尽量轻的响动，尽量缓慢的动作，最好弯着腰或者蹲着逐步接近，有条件的话做好适当的伪装，比如迷彩服等。简单来说，手持和脚架，清晨、黄昏和寒冷天气的更适合脚架的使用，昆虫活跃的白天手持能把握更多的机会。

再讲讲，光线情况的处理问题：

作为业余爱好者，时间毕竟有限，我们没法选择和等待光线，只能利用好每次拍摄所面临的光线。先说阳光下该如何处理呢？我觉得首先要避免过于刺眼的直射光线，我会选择从逆光方向接近目标，一是可以避免人的阴影对拍摄对象所造成的干扰，二是，通过合理补光，逆光角度也通常能降低顺光下的大反差，得到我们想要的光影效果。也能避免阳光直射带来的高光溢出问题，以及光线过硬导致照片色彩发干发涩等问题。然后是阴天，阴天的情况相对特殊。自然界的大柔光创造了表现质感和细节的最佳机会，带来美妙的质感表现和柔和的背景，但表现手法会相对单一。值得注意的是雨后和清晨的惊喜。雨后和清晨叶面的水滴，配合拍摄对象能带来更迷人的拍摄效果，值得一试，拍摄的时候记得合理补光。在条件允许的情况下，反光板补光是最合适的，能有效保持当时的环境气氛，但大多数情况下只能选择闪光灯补光，既然是补光，闪光的光源只能作为辅助光源，不能破坏环境气氛，也就是fill-flash，填充式闪光。闪光灯的曝光补偿也就尤为重要，简单来说浅色的拍摄对象需要-2以上输出，深色的需要增加闪光输出。

最后讲讲如何获得细腻的微距照片：

为了保留更多的细节，减少画面的噪点，微距前期需要向右曝光。当然，向右曝光有个限度的。一般而言也就是+1/3--2/3ev。控制高光部分不溢出为准。对黄色及红色另当别论。那是相机的缺陷，其次需要合理的iso，过高的iso会带来粗糙的画面，不利于细节表现，何况拍片的时候不是为了测试相机，挑战iso限度。对50D而言，一般情况下，iso设置到100-400比较合适。450D控噪能力差点，400尽量少用，再次存贮格式，为了得到更好的细节，理所当然应该选择raw格式，方便还原到更真实的色彩，也能弥补测光时出现的少许偏差。

最后要忠告朋友们的是，拍微是个苦力活，手持能力和对焦能力，是必须掌握的基本功，而且，一定需要耐心