贱驴112s驱动下载:理查德·阿维顿

理查德·阿维顿（1923.5.15——2004.10.1）
 
　　阿维顿的职业生涯被苏珊·桑塔格列为“上个世纪职业摄影的典范之一”(另外几位是布列松、爱德华·史泰钦和比尔·布兰德)，以时尚摄影起家的阿维顿，在日后的成就远远超出了这个领域。
　　阿维顿是个地道的纽约客，他的父亲是俄裔犹太人，在第五大道有一家时装店。上中学的时候，他和高中同学詹姆斯·鲍德温编了份文学小报，那时他的理想是当一名诗人。后来他去海军服役，被派去给人拍证件照，上千张照片拍下来，他找到了自己的职业方向。
　　刚刚21岁，阿维顿就开始为时装杂志《Harper's Bazaar》工作，在传奇艺术总监布罗德维奇的领导下，他在Harper's当了20多年的专职摄影师，直到1966年，他去了纽约《Vogue》在黛安娜·弗里兰手下工作。
　　《Harper's Bazaar》是在东海岸出版的著名时装杂志，它为阿维顿提供了一副高大的骨骼框架，使得他得以长成一只羽翼丰满的大鸟。可以说，阿维顿在一个正确的时间出现在一个正确的地方，在布罗德维奇时期，他从来不曾墨守陈规，阿维顿在他的鼓励下，不断实践他对摄影的新认识。
　　1955年，阿维顿为迪奥晚装拍摄的一辑黑白图片《多维玛与大象》，皮糙肉厚的大象和纤细时尚的女模特形成强烈反差，给人的视觉带来很大冲击，一举奠定了他在时尚摄影界的地位。1957年，好莱坞甚至以阿维顿的事业为蓝本，拍了部由弗雷德·阿斯泰尔和奥黛莉·赫本主演的电影《Funny Face》。
　　阿维顿的摄影逐渐形成鲜明的个人特色：他的拍摄对象都是摆拍的，被置于画面的最前方，背景是白色或深深浅浅的灰。他从来不使用自然光源，也不喜欢影子，他想法设法避免闪光灯打亮时在背景板上留下阴影。他从来不试图掩饰人物的生理缺陷，皱纹、眼袋、疤痕在画面上很显眼，但就是这种不太有诱惑力的真实面貌，比完美更引起了观者的兴趣。
　　阿维顿成名后，与活跃在纽约的艺术家和知识分子一直保持着密切联系。1959年他出版了作品集《观察》，为之撰文的是杜鲁门·卡波特;为1964年的《事不关己》配文字的是已成为著名黑人作家的高中同学詹姆斯·鲍德温。在60年代，阿维顿还是一个活跃的政治摄影师，他去南方拍摄黑人争取自由权力的运动、在美国各地拍摄反战活动并且亲临越南拍摄越战。
　　70年代以后，阿维顿走向人文摄影，他拍摄罹患癌症的父亲，去西部拍摄普通的油田工人和卡车司机，这些照片比明星或事件更具震撼力，他的摄影生涯也走上了一个新的高度。
　　时尚从来不是阿维顿从事摄影的兴趣所在，他的兴趣在人身上，他很重视摄影师与拍摄对象的关系。在他看来，拍摄一张照片，重要的是他对拍摄对象的兴趣，他们之间应该是有故事的。
　　安迪·沃霍的几张经典照片就是由阿维顿拍摄的，有一张是在沃霍遇刺后，阿维顿为他拍摄的上半身特写，一尺长的伤疤横亘在照片中央，触目惊心。
　　1999年，阿维顿出版了摄影集《60年代》，书的封面照片是阿维顿为约翰·列侬拍摄的一张肖像，因为安迪·沃霍的后期加工而变得非常著名，浓烈的黄紫红着色，只留下列侬头部和标志性眼镜的轮廓线。
　　在这本书中，你不会看到热闹混乱的60年代纽约文艺圈景象。艺术家、摇滚明星、宇航员、政客、嬉皮士、和平主义者出现在空旷的素色背景前，显得静谧、清晰而真实，令人对那些逝去的年代和人唏嘘感怀。他的照片总有种忧郁色彩，你可以看到鲍勃·迪伦、弗兰克·扎帕等人“之前”和“之后”的照片，看到沧桑在他们脸上的变化。
　　1992年，近70岁高龄的阿维顿成为《纽约客》的首席摄影师。2004年10月1日他在德克萨斯为这家杂志拍摄照片时，因为突发脑溢血而去世。
　　“人像照不是临摹。当情绪或事实转化成照片的一刻，它就不是事实，而是意见。”美国人像摄影大师理查德阿维顿(Richard Avedon)抱着这个宗旨，将时装摄影升华成艺术，以人像摄影展现名人和市井小民的神韵，赢得“世界最著名摄影师”的美誉。
　　阿维顿早年以时装摄影开展事业，当年时装照中的模特儿都僵硬呆板，阿维顿却为照片注入情绪和动感，拍摄模特儿在户外活动、展露笑靥的片刻，掀起摄影界的革命。50年代的名模苏茜帕克曾说：“他是这一行最优秀的，因为他知道模特儿不只是衣架。”
　　人像摄影是阿维顿的最爱。他最擅长的做法，是将拍摄的人物置于空白背景前，以镜头捕捉他们不为人知的本质。
　　芭蕾舞王纽瑞耶夫的双足，在他的镜头下呈现出个人表演的精髓;“性感女神”玛丽莲梦露，更在他的作品中意外展现极度哀伤与深沉的面容。前总统艾森豪威尔成了一个迷惑老人;发明原子弹的科学家欧本海默则是一脸困扰。
　　曾写得一手好诗的阿维顿，却因战争而必须辍学，一九四二年加入美国商船队，他拿着父亲送他的相机，替船员拍证件照，因缘际会而成了摄影师。“我必定是拍了十万张困惑的面孔，然后突然惊觉，我正在当摄影师。”
　　两年后他在一家百货公司拍广告照片，很快就获得赏识，翌年加入时装杂志《哈泼时尚》，渐渐闯出名声。二十年后他跳槽到《Vogue》杂志时，年收入已达二十五万美元。
　　阿维顿结过两次婚，都以仳离收场，大概摄影才是他意外邂逅却痴恋一生的情人。他曾说：“我当上摄影师这个意外，让我这一生充满了可能性。”
　　作品成名人标记
　　早自他一九五九年为苏茜帕克拍摄的泳装照，就被誉为对引发比基尼潮流功不可没。
　　一九八一年他为俄国女星娜塔莎金斯基拍的蟒蛇缠身人像照，也为她奠定性感女星地位。
　　近期则有名模辛迪克劳馥，一九八五年她初出道时，藉艾佛登操刀的《Vogue》杂志封面照，开启超级名模之路。
　　女星蜜拉乔娃薇琪得以踏上星途，也是因为十一岁时被艾佛登相中当模特儿。
　　正如美国《出版家周刊》所说，艾佛登的作品已是名人标记，能成为他镜头下的主角，就等于已晋身名人行列，所以很多明星都主动找他拍照。
　　理查德阿维顿语录
　　●论人像照及摄影本质：
　　○人像照不是临摹。当情绪或事实转化成照片的一刻，它就不是事实，而是意见。照片没有不准确这回事。所有照片都是准确的，没有一张是(全部)真相。
　　○我拍的人像照关于我自己多于我所拍摄的人。
　　●论人像照拍摄技巧：
　　○我从一连串的『不要』出发，不要精致的灯光、不要表面的构图，不要摆姿势或述事。这些『不要』迫使我变成『要』。我要白色的背景，我要自己感兴趣的人，要我们之间发生的事。
　　●谈拍时装照和人像照的分别：
　　○时装摄影是我谋生之道，我没有挑剔它，这样谋生是种乐趣，只是拍摄我的人像照，有更深刻的乐趣。
　　●谈摄影人生：
　　○如果一整天都没做些跟拍照有关的事，就像忽视了我存在的真谛，彷佛忘了醒来一样。         理查德·阿维顿，中学时代就与同学办文学小报，曾当选全纽约高中生的桂冠诗人，他的理想是当一名诗人。战争爆发后去海军服役，专门拍证件照，他说：我拍了十万张困惑的面孔，突然惊觉，我正在当摄影师。1945年，他参加《哈泼市场》杂志美术指导波洛多维奇举办的美术设计培训班，深受后者赏识。然后他加入《哈泼市场》近20年，1966年转入《Vogue》。这两本著名时尚杂志，给阿维顿提供了绝佳的舞台，奠定他在时尚界首屈一指的摄影师地位。 　　然而，阿维顿的真正兴趣在于肖像摄影。他更关心人物的内在精神而不是表面服饰。“时装摄影是我谋生之道，我没有挑剔它，这样谋生是种乐趣，只是拍摄我的人像照，有更深刻的乐趣。”他说。1960年代，他拍摄了一系列精神病人写真，黑人争取民权运动和反对越战活动的照片;1970以后，他走向人文摄影，拍摄了众多社会名流、普通男女，以及表现美国西部精神的底层人物;1992年，他成为《纽约客》的第一位摄影师。1994年《美国摄影》杂志选出“最重要的100位摄影人物”，他名列榜首。　　阿维顿的照片，背景几乎都是空白的，连影子也没有，这样，我们就不得不把所有注意力集中在前景中的人物。阿维顿说：“我从一连串的‘不要’出发，不要精致的灯光、不要表面的构图，不要摆姿势或述事。这些‘不要’迫使我变成‘要’。我要白色的背景，我要自己感兴趣的人，要我们之间发生的事。”他的作品的另一个特点是充满动感。他让模特儿自由行动，奔跑、跳跃、倒立、呼喊、拥抱，在一种自然状态中呈现更鲜活的存在，而他用相机凝固一个个生气勃勃的瞬间。他为时装摄影开辟了新天地。 　　阿维顿关于人像摄影的观点也很有意思。他说从前家里拍全家福照片时，都借用了别人的房子和汽车，“我小時候的家庭相簿是建立在某种謊言之上的。”不过，谎言中未必没有真实的成分，进入画面的房子和汽车，至少诚实地透露出了他们的愿望。他说：“人像照不是临摹。当情绪或事实转化成照片的一刻，它就不是事实，而是意见。照片没有不准确这回事。所有照片都是准确的，没有一张是(全部)真相。” 　　在漫长的一生中，理查德·阿维顿拍摄过众多名人，例如梦露、赫本、约翰·列侬、杜尚、安迪·沃霍尔、辛迪·克劳馥、索尔·贝洛、希拉里·克林顿、托尼·莫里森等。他似乎对这些光彩照人的明星卸装后的软弱人性更感兴趣，双眼失神的玛丽莲·梦露，一脸困扰的奥本海默，面带悲伤的温莎公爵夫妇……空白的背景使他们的灵魂无所遁逃，纤毫毕现。 　　阿维顿承认，给温莎公爵夫妇拍照的时候，因为不喜欢他们做作的姿态，他信口撒了一个谎，说来的路上出租车残忍地压死了一条狗。公爵夫妇非常爱狗，情不自禁露出悲伤的神情。我们知道温莎公爵，是因为他不爱江山爱美人的故事，看到这幅照片，谁会想到他们的悲伤之情并非来自生活磨难，也非爱情凋萎，竟是为了一条虚构的狗?然而，谁又能说他们的悲伤不真实呢! 　　阿维顿的职业生涯被苏珊·桑塔格列为“上个世纪职业摄影的典范之一”(另外几位是布列松、爱德华·史泰钦和比尔·布兰德)，以时尚摄影起家的阿维顿，在日后的成就远远超出了这个领域。 　　阿维顿是个地道的纽约客，他的父亲是俄裔犹太人，在第五大道有一家时装店。上中学的时候，他和高中同学詹姆斯·鲍德温编了份文学小报，那时他的理想是当一名诗人。后来他去海军服役，被派去给人拍证件照，上千张照片拍下来，他找到了自己的职业方向。 　　刚刚21岁，阿维顿就开始为时装杂志《Harper's Bazaar》工作，在传奇艺术总监布罗德维奇的领导下，他在Harper's当了20多年的专职摄影师，直到1966年，他去了纽约《Vogue》在黛安娜·弗里兰手下工作。 　　《Harper's Bazaar》是在东海岸出版的著名时装杂志，它为阿维顿提供了一副高大的骨骼框架，使得他得以长成一只羽翼丰满的大鸟。可以说，阿维顿在一个正确的时间出现在一个正确的地方，在布罗德维奇时期，他从来不曾墨守陈规，阿维顿在他的鼓励下，不断实践他对摄影的新认识。 　　1955年，阿维顿为迪奥晚装拍摄的一辑黑白图片《多维玛与大象》，皮糙肉厚的大象和纤细时尚的女模特形成强烈反差，给人的视觉带来很大冲击，一举奠定了他在时尚摄影界的地位。1957年，好莱坞甚至以阿维顿的事业为蓝本，拍了部由弗雷德·阿斯泰尔和奥黛莉·赫本主演的电影《Funny Face》。 　　阿维顿的摄影逐渐形成鲜明的个人特色：他的拍摄对象都是摆拍的，被置于画面的最前方，背景是白色或深深浅浅的灰。他从来不使用自然光源，也不喜欢影子，他想法设法避免闪光灯打亮时在背景板上留下阴影。他从来不试图掩饰人物的生理缺陷，皱纹、眼袋、疤痕在画面上很显眼，但就是这种不太有诱惑力的真实面貌，比完美更引起了观者的兴趣。 　　阿维顿成名后，与活跃在纽约的艺术家和知识分子一直保持着密切联系。1959年他出版了作品集《观察》，为之撰文的是杜鲁门·卡波特;为1964年的《事不关己》配文字的是已成为著名黑人作家的高中同学詹姆斯·鲍德温。在60年代，阿维顿还是一个活跃的政治摄影师，他去南方拍摄黑人争取自由权力的运动、在美国各地拍摄反战活动并且亲临越南拍摄越战。 
 　　70年代以后，阿维顿走向人文摄影，他拍摄罹患癌症的父亲，去西部拍摄普通的油田工人和卡车司机，这些照片比明星或事件更具震撼力，他的摄影生涯也走上了一个新的高度。 　　时尚从来不是阿维顿从事摄影的兴趣所在，他的兴趣在人身上，他很重视摄影师与拍摄对象的关系。在他看来，拍摄一张照片，重要的是他对拍摄对象的兴趣，他们之间应该是有故事的。 　　安迪·沃霍的几张经典照片就是由阿维顿拍摄的，有一张是在沃霍遇刺后，阿维顿为他拍摄的上半身特写，一尺长的伤疤横亘在照片中央，触目惊心。 　　1999年，阿维顿出版了摄影集《60年代》，书的封面照片是阿维顿为约翰·列侬拍摄的一张肖像，因为安迪·沃霍的后期加工而变得非常著名，浓烈的黄紫红着色，只留下列侬头部和标志性眼镜的轮廓线。 　　在这本书中，你不会看到热闹混乱的60年代纽约文艺圈景象。艺术家、摇滚明星、宇航员、政客、嬉皮士、和平主义者出现在空旷的素色背景前，显得静谧、清晰而真实，令人对那些逝去的年代和人唏嘘感怀。他的照片总有种忧郁色彩，你可以看到鲍勃·迪伦、弗兰克·扎帕等人“之前”和“之后”的照片，看到沧桑在他们脸上的变化。 　　1992年，近70岁高龄的阿维顿成为《纽约客》的首席摄影师。2004年10月1日他在德克萨斯为这家杂志拍摄照片时，因为突发脑溢血而去世。