九乡新闻网蹼怎么读音是什么:“食在广州”，名声何来
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“食在广州”，名声何来
版次:RB13 版名:每日专栏 稿源:南方都市报 2010-10-13
作者:周松芳 原创
摘要：“食在广州”之名当然也是拜他人之赐。广州人素来低调，据笔者考证，“食在广州”的名声得之于上海。其缘由在于，鸦片战争后，中国开放五个通商口岸，从而结束广州一口通商局面，进入五口通商时代，广州对外贸易相对衰落。
俗谚说：“生在苏州，长在杭州，食在广州，死在柳州。”苏杭是人间天堂，自然是生与长的好地方；柳州木料宜做棺材，中国人视死如生，慎终追远，“死在柳州”，也是得其所哉。生死两极之间的日常生活之中，民以食为天，口腹之欲，人人与共。屈大均的《广东新语》说：“天下食货，粤东尽有之；粤东所有食货，天下未必尽有。”尤其是在一口通商(广州获得独家从事外贸的权利)的时代，不禁域外食货凑于广州，广州人因之而致的富足，也使其饮食技艺愈益讲究，以致于如1861年2月22日《纽约时报》的一篇新闻专稿所言，美国人来到广州，都想着要一尝这里最美味的牛排———这可是西菜啊！如此古今结合，中西结合，“食在广州”，遂声被天下。
然而，无论“生在苏州，长在杭州”，还是“食在广州，死在柳州”，其声名，都是外人给封的。苏杭的兴起与获得名声，是在唐宋之际才开始的，尤其是宋室南渡以后，着力经营，才逐渐有了天堂之誉；而在当时，“暖风熏得游人醉，直把杭州作汴州”，杭州还是不如中原开封的。而在更早，苏杭与广州和柳州，同样是“百越文身”的蛮夷之地。柳州人更不会因为棺材好而说死在柳州好。
“食在广州”之名当然也是拜他人之赐。广州人素来低调，据笔者考证，“食在广州”的名声得之于上海。其缘由在于，鸦片战争后，中国开放五个通商口岸，从而结束广州一口通商局面，进入五口通商时代，广州对外贸易相对衰落。而五口之中的上海，迅速崛起，大量买办粤商抵沪，数年之间，聚集数十万之众，上海因此一度被称为“小广东”。
就在粤商逐鹿上海滩时，粤菜也长驱直入，以优质的出品、丰俭由人的价格、不畏寒暑不论早晚的勤劳，迅速征服了中外客商及本地居民，仕绅名流和文人雅士，如早期以徐珂为代表，后期以曹聚仁为代表，纷纷撰文，对粤菜再三致意，“食在广州”的名声由是不胫自走，并化入俗谚，奠定其难以撼动的地位。以致有人在沪上的名杂志上予以质疑时，也迅即有人反驳。
而学者陈梦因先生说二三十年代因为新的调料的引入，使重本色自然的粤菜渐渐褪色，“食在广州”渐渐为“食在香港”取代，此为局于一隅的陋见。要知道，抗战期间，除了香港，中国哪个地方还能奢谈食色呢，苏杭同样也不敢奢谈人间天堂了。解放后，大陆也缺乏谈论饮食的语境。只是到了改革开放后，得风气之先的广东，商品大举“北伐”自然也饱含了饮食的“北伐”，“食在广州”由是重被国人提起，并蔚为风尚。“食在广州”的历史际遇也启示我们，在当下这块金字招牌受到质疑时，保住的办法，是要内树品质，外赢口碑——— 以开放的与时俱进的变革，维持品质的领先，方可维持品牌的领先。