九乡新闻网酉阳桃花源作文500字:安多六日
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/07/07 10:40:03
根据百度百科的描述：念青唐古拉山——横断山以北的藏北、青海、甘南、川西北大草原叫做“安多”。安多一带是万里无垠的广阔草原，所以安多藏区以出良马、崇尚马而闻名。范围大致相当于青海省的海北、海南、黄南、果洛四个藏族自治州、甘肃省的甘南藏族自治州和四川省的阿坝藏族羌族自治州北部。藏语拼音：Amdo
对于我这样一个只在出差时才去外地而自己很少因私旅行的菜驴来说，突然莫名其妙地决定自己一个人去川西北高原，仿佛受到某种来自内心的召唤，还真有些忐忑和兴奋。凭着几页仓促间从网上东拼西凑抓来的攻略和地图，以及一背包杂牌装备，我于6月3日下班后飞往成都，开始六日的安多地区之旅，路线经行四川省阿坝藏族羌族自治州的红原县，若尔盖县以及甘南的玛曲县。
DAY 0： 2011-6-3 上海-成都
东航难得这么给面子，一点没误点，在午夜12点之前到达双流机场，一路无话，在淅淅沥沥的雨中排队打车直奔茶店子车站附近提前订好的一个小旅店（成都金星大酒店，条件很一般）。洗好收拾好躺下已是两点多了。窗外一夜雨声不断。。。
DAY 1： 2011-6-4 成都-红原
路程9小时，茶店子车站-都江堰-映秀-汶川-理县-米亚罗-鹧鸪山-查针梁子-月亮湾-红原
五点钟随着闹钟一跃而起，才睡了三个小时，困啊。。。不过考虑到接下来的十几个小时长途班车，不敢马虎，检视行装，冲锋衣裤全副武装（天气预报是2到10度），冲到茶店子车站。六点开门，到售票窗口一问，兜头一盆冰水，当天去若尔盖和红原的票全都没有了（我可是提前给车站打电话问过，告诉我最近不紧张来了现买现上车的啊）。正当手足无措时，天上掉下个秧金拉姆，她拿着票问去不去红原，他们队里正好有人不去了。喜出望外，赶紧掏钱把票拿下，加入人家的大部队了（他们有9个人）。
过了都江堰就进入山区了，温度骤降，这时才觉得抓绒冲锋衣裤真的必要（要知道此时上海是30多度啊），否则无论如何也难想象这个季节出游要穿这么多。山间公路弯弯曲曲，沿着岷江支流逆流而上。映秀汶川一带山体滑坡的惨状令人触目惊心，为那些逝去的生命难过。江水湍急浑浊，咆哮着告诉我们，车子的海拔正急速提升。到了米亚罗，已是3500多米了，阳光灿烂，我们在八角碉寨吃午饭，然后继续赶路，穿过鹧鸪山隧道，翻越查针梁子，路标显示已是4535米的海拔，呼，松了一口气，看来都是被人吓的，我一点高反症状都没有。
过了查针梁子继续前行，就进入了红原草原。对我这种从未到过草原的人来说，对草原风光的免疫力为零，不啻于电流把我轰然击倒。大草原的轮廓线条柔美宽广，远处起起伏伏的小山包也都是柔和的流线型，到处覆盖着浓密厚软的地毯一样的绿。远看一大堆黑黑的小点散布在山坡上好像兔子屎又像是一群苍蝇，近了一看原来每一颗小黑点都是一头重逾千斤的牦牛！这些雄壮的家伙，牛角又弯又长象铁矛，肩峰高耸，长毛垂至腹下，尾巴象马一样，长长的浓密柔顺光亮，悠闲地甩来甩去。另外那些白色的小点是羊，有绵羊也有山羊。还有威武的马群，棕黑色灰白色都有，四肢挺拔体型优美，垂着长鬃毛，那神态活像康巴汉子，狂野彪悍又感情细腻。河曲马被杜甫赞誉为“竹技双耳俊，风如四蹄轻”。 是中国地方品种中体格最大的优秀马种。
到了红原，一掠而过地看了一下月亮湾，就去了当地佛教协会的寺庙转经筒，我不会转又心急还把手指给扎破出血了。出来之后和拉姆他们的大部队商量了一下，决定和他们一起包车，从红原县城直接开去麦洼寺（全称万象大慈法轮林，是草地藏传佛教宁玛派（世称红教）寺院中最大的寺院）。飘着细雨，也没人卖票，我们直接进了寺。我拾阶而上，在宏伟的经堂外面和几个喇嘛点头致意，用简单的汉语寒暄几句，有个喇嘛友好地说可以进去看看（有个侧门挂着棉门帘，里面黑乎乎的），我点头致谢，确认没有误解他的意思之后，就进屋了，算是一间大殿吧，里面的喇嘛都在认真地为法事做准备，用酥油，奶酪，糌粑以及颜料混合起来揉捏制成各种精美的塔状或其他图案，满屋都是奶酪和酥油的香味（后来发现不管在哪里碰到，所有的喇嘛身上都有这种味道），他们还允许我拍照，出于礼貌我没有打开闪光灯。随后我绕到后面的经堂，僧人们正坐在一起读经，在暖暖的酥油灯光下，粗大的柱子之间摆放了成排成排的坐垫，四周张挂着历代活佛画像，布幔，经幡和各种宗教图案，僧人们用低沉磁性的嗓音象唱歌一样吟唱着经文，有微妙的高低前后错落仿佛分了声部，偶尔叮的一声法器敲响，令人宛如在梦中，心里觉得充满而踏实。我脱了鞋，轻轻走到后排，向红衣喇嘛致意，征得他的许可后，我也在一个坐垫上盘膝坐下，手结太极印，头直目正神庄声静，默默感受，仿佛要入定了一般。时空犹如凝固，身体和意识似乎沉入深海，一切都宁静安定，充实可靠。想到还有大部队在外面，不知他们何时启程去下一站，还是不情愿地站起来，和喇嘛们合掌致意然后走出大殿。走出殿外没几步，就遇到一个年轻英俊的红衣喇嘛和我问候，指着楼上问我要不要上去，我问他上面是什么，不过大家语言不是很通，比划了两下我还是决定跟着他上到了二楼，打开铁锁，里面是莲花生大士以及诸位活佛和历代上师的灵位和塑像，在喇嘛的引导和介绍下，我一一磕头行礼，进而又上了第三层，具体内容记不太清楚了，应该陈列差不多吧，我还敬献了两条白色的哈达。带着不舍的心情，我点头致谢并下楼离去，一路和喇嘛探讨了几句我所知的藏密内典，诸如中脉和明点（遗憾的是现在多数喇嘛不再修习），并再次表达我对藏传佛教的开山鼻祖莲花生大士的敬意。请教了这位僧人的法号，他想了一下，告诉我他叫“江华”，可能算是汉语发音吧。到得楼下，发现同伴们都在焦急地寻找我，这时喇嘛示意我等一下，他快步转到柱后，拿了一条白色哈达送给我，说祝我平安吉祥，还送了我一张“和平塔”的书签（世界和平塔，修建中）。真的很感动。虽然我个人并不信仰佛教，但是我磕头礼拜是很真诚的，因为我尊重这些喇嘛以及历代的上师，他们真正把自己的整个人生无保留地奉献出来，纯净的无退路的，有这样的愿力和实践，做任何事都是一样。
坐上车絮絮叨叨地和司机师傅道歉，耽误了大家时间，司机说不是的，他们是怕我高反晕倒在殿里的某个角落找不到就麻烦了，偏巧那时候我的老手机又没电了联系不上，唉，这个事还真是。。。濛濛的细雨还在下着，我们赶到下一站，瓦切的塔林和经幡。成片成片的经幡高高挂起宛若古时的营盘般壮观，细细看去，每片经幡上面都印着细密的藏文和神佛图案，传说中风每吹动经幡一次就相当于念了一遍经，这也是为逝者追忆和为生者祈福的一种美好愿望吧。就在这时，天空放晴了，金色的阳光从那边的塔林后面闪现出来，地平线上的云彩显现出奇异的形态，白色的塔林看上去如此纯洁庄重。前方有一个巨大的玛尼堆，上面堆满了各类瓦片和石块，都镌刻着密密麻麻的藏文，想必是经文和咒语吧。我无意去深究这其中的含义，只是深深地感到这身边的一切都浸满了藏民的虔诚信仰和敬畏。
晚饭及住宿都是在瓦切的一个小旅馆安排的。吃的是普通家常菜，没留下什么印象，倒是饭店里的那个铁皮炉子烧得暖烘烘，勾起很多童年的回忆。吃饭间被同行的大部队强劝着喝了梅子酒和二锅头，头疼了一夜。在草原的第一个夜晚，又冷又湿，亏得有两床棉被下面还有电热毯，半睡半醒着度过了这头一个夜晚，要是没有那点酒，该是多完美的一天。。。
DAY 2： 2011-6-5 红原-唐克
路程一小时，包车
凌晨，窗外才只是微微透亮，我就被蛙声，鸟鸣和哗哗的雨声叫醒了。看看表才五点多，也无心再睡，到楼下就着冰冷的自来水洗漱好，自己静悄悄地跳上天台，面对着三岔路口和远处的草原群山，自得其乐地练拳。街上的人慢慢多起来了，有藏民和喇嘛踱着步子来回走，还有几条藏狗甩着身上的水珠快活的到处寻找早餐的机会。最后，静谧的早晨终于被一辆拉牦牛奶的大卡车打破了，司机把车停在路口，死命地按着喇叭，真是声威震天啊。我只好讪讪地结束了晨练，一跃跳回旅馆里面。早餐是所谓的“烫饭”，也就是白菜肉丝汤煮米饭，汤汤水水的一大盆，倒是很热乎开胃。饭后开拔，冒着雨前往唐克乡，也就是著名的九曲黄河第一湾的所在地。
到达河边的高坡，小雨再一次识趣地停了，天是青灰色的阴着，黄河一改我们心目中那种雄浑的气势，象一条闪亮的银灰色丝带，款款地从草原上蜿蜒而来，宛若处子仪态万千，一步三回头。更因为有了河水，无边的草原不再单调，这一簇那一群点缀了团团低矮的树丛，于是眼前的风景顿时有了丰富的层次感和动感。这里被中外学者誉为“宇宙中的庄严幻景”，此刻少了阳光的真实感，多了点雾蒙蒙的梦幻意境，似乎这般浩瀚美景只有在海市蜃楼中才能看到。
因为天气不理想，而且也不想把行程安排得太赶，于是没有当天爬上正对第一弯的高坡（上那里是需要买票的，48元）。和路途中随缘相识的大部队握手惜别，根据司机师傅的推荐，我住进了乡上的“黄河大酒店“，150元一间，号称有热水可洗澡，引得人家一阵啧啧羡慕。稍事休整，就到镇上去到处走走顺便吃饭。经过了河曲马场，一群个子高挑俊美的黑马放牧归来，还依依不舍地啃咬着地上的青草。路边有一群母牦牛和小牦牛，给了我机会可以近距离观察和拍摄。午餐吃了地道的藏餐，一家小而精美藏餐厅，里面真的没有一个汉人，都是藏族人在吃饭喝茶聊天，显然老板也没有准备要接待汉族客人，连菜单都没有一个汉字。幸好一个小伙子能说那种一个字一个字蹦的汉话，连比划带说，点了酥油茶，糌粑，酸奶还有牛肉包子，那个费劲啊，点完后我们俩都轻松地笑起来了。事实证明这几样真的很棒，酥油茶是第一次喝，我很享受那种又热又香又醇厚的感觉，连着喝了好几碗（记住酥油茶是咸的，如果是甜的就是奶茶了，后来他们告诉我其实唐克这边当地人倒是喝奶茶的多），糌粑是用青稞炒熟之后磨成面做的，撒上了白糖，绝美的小点心，带着高原阳光的味道，也能吃饱肚子的。酸奶就不用说了，自家用牦牛奶酿制的，很酸很给力，加了两大勺糖吧，慢慢搅匀了放一会等糖化开再吃更好（好像这里白砂糖也是待客的礼遇）。小伙子解释牛肉包的时候一再说里面少少的牛肉一点点，其实吃起来还是满满的牛肉馅，做人太实在了。临走时我想买几斤青稞面的不过又是指手画脚了半天小伙子还跑到后面去请示老板，最终是摇手，也不知是不能卖还是没有，不过吃过饭使劲指手画脚一通倒是有助于消化的。。。下午没事干就端着相机钻到人家牧场上去看马群和牦牛。这牧场啊，不近看真是不知道，上面布满了草原田鼠或者该叫金花鼠的洞，随着人的走动，身边远远近近的好多肥硕的金花鼠惊慌地钻进钻出，看到没有上面威胁就在洞口附近惬意地啃咬着，猛一看好像灰黄色的兔子一样，耳朵挺大屁股上没有尾巴。让我想起《狼图腾》里面写的呼伦贝尔草原的情况，人类为了发展牧业，把狼群都打没了，草原上几乎很少野生肉食动物，导致食物链断裂失衡，金花鼠肆虐，草场大片沙化（因为金花鼠把草根都啃断了），布满坑洞，马儿在高速奔跑的时候很容易蹄子踩进去把腿别断。这些可爱又可恨的小老鼠呦，我只能摇摇头，其实动物都没错，只是我们人类自己错了。
从牧场出来，就往人家牧民的村子里钻（定居点），这才是我想要的嘛，旅游就是要深入风土民情，光是看看山水可不够。天边裂开了金线，灰蒙蒙的云层似乎被赶羊的鞭子驱赶开了，终于要摆脱了阴雨天了，我一高兴起来就想撒欢，顺着村中的小道一口气跑了一两百米，这三千六七百米的海拔，跑完了还真是让我喘了一阵，不过对自己的体力还是较为满意。正在调匀呼吸，忽然旁边院子里的身影吸引了我的目光，好一头铁包金藏獒，威风凛凛地拴在人家房前的木桩上。看到我驻足往里看，牧民家的老太太叫老头子出来招呼，我连忙上前合掌致意（藏民都是信佛教的）并夸奖他家的狗威武漂亮，询问是否可以拍照。老爷子很高兴，让家人去叫住藏獒，抚摸着定住姿势好让我拍，还连连邀请进屋里喝茶吃饭。我真诚地感谢并婉拒了。出来之后继续挨家挨户地转悠，还真让我发现了几头好藏獒。要知道，藏獒的品系中很著名也很重要的一支就是红原獒，而这里正是红原獒的原产地，这里的獒三角眼，吊嘴或包嘴，头脸厚重沧桑，体型相对较大，颈部粗壮腰背宽厚，毛色有铁包金，红棕色，狼青色等，幸运的是这几种我都遇到了并拍了下来。要拍藏獒，离得老远先要看清楚有没有铁链子栓牢，然后一边走近一边跟主人打招呼，大声夸奖他家的狗并竖起大拇指，清楚表达要拍照的意愿，一般这样情况主人都会欣然允许。在藏区，牧民家庭对狗的喜爱就好像是家里的成员一样，亲昵的叫法是“幺儿“就是最小的孩子。所以夸奖他们的狗好是让主人高兴的。
当天的晚餐可以说是这些天最让我印象深刻的一顿，是黄河上游的特色美味高原冷水无鳞黄河鱼，学名应该叫“高原裸鲤”，据说是“十年长一斤”，肉质极为肥嫩鲜美。说实话我一直都是最不喜欢吃淡水鱼的因为不耐烦吐刺。但是这种黄河鱼的鲜美程度让吐刺的麻烦变得微不足道。点了两条各一斤多的，60元一斤，一条白汤一条红汤，鱼肉细腻无比，鲜美绝伦，个人意见下次去的话只点白汤的，完全保留了鱼的鲜味，不受辣椒和其他调味料的影响。
晚上准时赶回酒店，准备享受一个热水澡，因为店主说过每晚七点到九点和早上的七点到八点可以供水。脱个精光跑进卫生间，才流了小孩尿尿那么点热水就没了，害得我一头泡沫身上冷得发抖，只好用暖瓶的水救急。在高原若是感冒了可不是小事，隔壁两家成都来的自驾客好像也遭受了同样的命运，气哼哼地要去找店主理论，未果。。。痛苦啊痛苦，早知道还不如不要洗呢了。下次千万千万不能再住这个黑店了。根据我对唐克转了几圈的印象，好像还是那家叫“达玛央宗“的宾馆比较好，装修和位置都看起来不错。
写到我手抽筋也刚写到第二天，要是碰到我的小学语文老师一定骂我离题万里又臭又长。不管怎么样，难得跑一趟，能记住的都尽量写下来吧，把这流水账留作日后的一个念想也好。先把这阴雨的两天写掉，接下来后面就是好天气了，想想就开心。（未完待续，敬请期待）
DAY 3： 2011-6-6 唐克-若尔盖
包车，路程3小时，170元
虽然已是因为阴雨天气放弃了早上看日出的计划，早上还是不甘心地五点多就爬起来看窗外，果然还是阴沉沉的一片，也好，乐得过个悠闲的早晨吧。散步到镇上，到一家“金三角藏餐”，点了酥油茶和醪糟蛋，味道真不错，尤其是醪糟蛋，是我喜欢的七成熟带着点溏心。老板娘是金川人氏，来唐克做生意多年了，手脚麻利装束整洁。一听说我们问哪里可以租车，她马上大力推荐她的老公，也是藏族师傅，姓孟，车子就停在门口。三下五除二，谈妥价钱，100元去九曲第一湾（不用另外再付门票钱），170元去若尔盖县城。走出小吃店，外面的天空已是一片开朗，金色的阳光和湛蓝的天空相互辉映，仿佛根本没有早上阴天这回事。
孟师傅不愧是本地人熟门熟路，开着面包车在村子里东绕西绕，没两下，就把第一弯的售票点给抛在后面了，顺着小路一直开到了索格藏寺的墙边把我放下。正巧旁边来了个喇嘛，要搭车到镇上去，孟师傅就给我留下手机号，说等会我逛完了提前打电话给他，他再回来接我。估计孟师傅经常逃票，连喇嘛也心知肚明的，所以喇嘛还交待我，如果碰上查票的，就说是“花旦姆”的亲戚（莫非他就叫花旦姆？）在初升的阳光中看第一弯的最佳角度，就是爬上索格藏寺背后的那个山坡，估摸着垂直高度能有个一百多米吧，在平时真是毫不在意，在高原可就不同了，远远看去山坡上有不少游客雇了马匹，骑马登顶，还有些摄影爱好者一步一停地往上慢慢攀登。好歹我也是属兔的嘛，这点山坡算什么，我也懒得绕过去走正规的山路，就从旁边的斜坡噌噌噌往上爬，到了半山腰汇入到马道上，一路还得注意避让马粪。在高原爬山，就要注意一个稳字，把节奏和呼吸控制好，不要忽快忽慢。中间停了两次休息一两分钟，最终胜利登顶。从上面望出去，整个黄河九曲第一弯的景象尽收眼底，和头一天站在平地上的印象完全不同，真有《阴符经》所说“宇宙在乎手，万化生乎身”的气势，极远处天空与草原融于一线，银线般的黄河在草原上放佛极潇洒地来了一幅怀素狂草，百折千回笔意绵绵不尽，曲蓄之处生机勃勃，流畅之处直泻千里，当真是“来如雷霆收震怒，罢如江海凝清光”，明明是左冲右突跃跃而动，但在阳光下却又显得安静无比，仿佛千古之下任沧海桑田这里的风景只是如如不动，宛如幻象。河水的转弯处不时折射出金光，云朵也倒映在水面，极目草原，大团云影东一处西一处投射着，更显得上下呼应天地一体。一时恍若失去了大小的概念，又好像这片幻境涵盖了整个宇宙，又似乎一切都在一个小小的玻璃鱼缸里。
下得山去，看看时间不早，索格藏寺顾不得细看，只给宏伟的山门和大殿快速地拍了几张照片，就给孟师傅打电话让他来接我。穿越大草原，奔向若尔盖！
风景在路上，此话不假。唐克到若尔盖的公路修得极好，一路上车也不多，车速达到120，仿佛是开在了北美的高速公路上一样，连那种荒凉的感觉也一模一样。视野中近处是柔美无垠的草原，点缀着早开的小黄花，远处是高低起伏的山峦，在极远的高处，能看到戴着雪顶的山峰，估计都在海拔5000米左右了，冰雪终年不化。幽幽的吸口气，仿佛也能闻到雪山那沁人心肺的气息。在高原的阳光下，厚厚的云朵象银子一样泛着白光，湛蓝的天空那么浓烈仿佛要滴下来一样。沿途大群的牦牛和羊群穿过公路是常有的事，司机可不像文学作品中描述的那样温文守礼地耐心微笑着等待他们过境，而是大声地按着喇叭催促。不过撞是绝对不敢的，撞一头牦牛，外地司机要赔七八千，本地人也最少要赔三四千，可不是个小数目，若是撞了羊，一只要赔好几百。我突然很恶毒地问，那么赔了钱以后，死羊我可以带走吧？司机愣了一下，随即说，可以带走的，反正付了钱嘛。呵呵，其实论起来这个赔偿数目还是很公道的，跑到集市上买羊也要这个价钱呢，人家牧民也没有象巴依老爷那样跟你谈什么鸡生蛋蛋生鸡子子孙孙无穷尽也的流氓理论，哈哈。
六七十公里的路，开起来很快，风景还没看够，就到了若尔盖县城（约十一点多）。去长途汽车站售票处一问，当天的票已经卖完了（下午两点半发车的）。和孟师傅商量了一下，如果继续包他的车开去郎木寺，还要再收三百七，这个价钱无论如何是宰人了（后来知道郎木寺到若尔盖包车的价格应该在两百左右）。于是很坚定地买了第二天去郎木寺的票，正好可以在若尔盖悠哉游哉地住上一天。转过一个街角，就看到了达仓纳摩神仙居客栈，木牌子上黑色的毛笔隶书，很典雅亲切，加上在网上已经久闻大名，就直接进去啦。30元一张床，竟然有单人间，踩着咯吱作响的楼梯上去看了一下，房间虽小，但是被褥都是棉的，看起来整洁温暖，并且有热水可以洗澡。这样的条件对我来说已经和天堂差不多了，当然就住这里啦。管理这间客栈的是几个本地的年轻人（稍后我会逐一详细介绍），他们给我留下了几次旅行最为深刻最为温馨的印象，让这间神仙居真的成了旅途中的家。他们既没有一般旅店那种功利化的过度热情，也没有拒人千里之外的冷漠，而是自然地好像家里人回来了一样，轻松自然，住进了房间也不收一分钱押金，房间也不需要锁，自然地就感觉很安全。到了楼下的店堂里，想喝水自己倒，想闲扯也随便，想吃饭可以点菜，想出去吃也无所谓。周围的墙上乃至天花板上，都写满了从07年开店开始到现在的客人留言，有疯狂的，浪漫的，出口成章的，颠三倒四的，中文的英文的藏文的法文的，一路读过去，好像走过了很多人的心路历程。
毫不犹豫先洗了个澡，太舒服了，换好衣服，走下来，也懒得出去觅食了，就旅店里点了几样家常菜，手艺还不错，尤其是回锅肉很好吃，但是米饭太硬啦，只有泡着汤吃。原来因为高原气压低，虽然已经用高压锅煮，但还是效果不理想。以后到高原还是多吃点面食吧。饭后店主的小伙子说要去一个朋友家看藏獒，问我想不想一起去，当然去啦！嘿嘿！穿过熙熙攘攘的街道，看着两边热闹的店铺（甚至在街转角处还有一家西餐糕点店！），我不由得感慨，真是个大城市啊！真的，一路从红原和唐克赶过来，都是寂寥无人，冷冷清清，若尔盖是川西北的门户，是四川通往甘肃和青海的咽喉要道，这般繁华也是必然的。七转八转到了一户人家，红砖砌成清幽的小院，老远就听到藏獒特有的低沉吼叫声，探身进了院子，靠近门口处拴着一条白色的小狗，应该就是大名鼎鼎的藏梗，小家伙谨慎又活泼地关注着我们这几个新来的陌生人。院子深处是铁栏杆围起的藏獒院舍，两头小牛犊一般的铁包金藏獒正在愤怒地咆哮，听主人介绍，他们是兄妹俩，才五个多月大，体型已经非常硕大，骨量惊人，脚很粗。他们的血统也很有名，父亲是外号“大中华”的名獒，据说肩高超过一米，体重220斤（这些数字估计有水分，有待考证），母亲是大名鼎鼎的红利的孙女。主人说买来这对兄妹花了几十万，确实令人咂舌。为了让他们发育得好，主人不惜本钱，一直在喂金施尔康，奶酪，钙片，鱼肝油，狗粮用的是皇家高级大型幼犬粮。看这两只青年獒的身体结构，可以判断他们是青海系的血统，高大，腰身略有点长，有点塌腰，头版夸张，吊嘴，皮松（主人给我们演示，皮可以提起来接近20公分），这也是目前市场上热捧的主流特征。相比之下，我还是更怀念红原獒那种结构紧凑，彪悍沧桑的气质，那是千百年来草原上自然形成的原生基因，没有人为的定向培育干扰。。。临近告别，看到主人家有个年轻的哈萨克族妈妈抱着小宝宝，粉雕玉琢般还长着美丽的灰蓝色眼睛，就想拍照，妈妈说拍吧拍吧，不过这个不卖，说得一群人都笑了起来。
回到旅店，闲来无事就坐在店堂里喝茶聊天，同行的一位戴牛仔皮帽的线条冷峻的中年男子，原来他是县上的干部到乡里来支持工作的，胡老哥。他给我看了刚刚六一儿童节在乡里搞的庆祝活动的照片，看到照片里的乡长竟然是个白皙有气质的城市女郎着实让我诧异了一下，相比之下同台的各村的村长则都是粗黑憨直，地道的安多藏族汉子。我们聊起了政府出资给牧民兴建的定居点，每年中央财政要对牧区的地方上无偿进行多少补贴，但是由于宗教等原因牧民并不太领情；说起牧区的生活习俗，胡老哥感慨说藏族的女子可真是遭罪啊，一天到晚忙里忙外，藏族男人回家就是两脚一伸啥也不干，有时候出门去十天半月不回家是平常事。通过胡老哥这个本地通，我很同意他的观点，出来旅游还是要多深入当地的风土人情，只是看看景点那是什么收获也没有的。他告诉了我几个附近值得去玩的地方，都没有开发，风景却远胜那些著名的旅游区，交通嘛不通汽车，要去的话可以联系乡里安排马匹和马车。我记下了那几个地名，准备留给下一次好好品尝。（地名我现在保密行吗，嘿嘿）
四点多，胡老哥动身去乡里了，背着他的笔记本电脑和单反相机（他应该算是宣传干部吧）。我也起身，信步走去，看看若尔盖县唯一的景点，达扎寺，全称为“达扎寺吉祥善法寺院”。寺庙就在县城东北侧，步行仅20分钟路程，门票20元，包含了达扎书院和后面的寺庙。与前面去过的麦洼寺不同，达扎寺是格鲁派（黄教）寺院，已有338年的历史，历经七世活佛的主持和发展。在主观喇嘛的引导下，打开铁锁一一参观了书院的各部分，一层是“经楼”，就是图书馆，藏有各类藏汉文书籍和珍贵佛教典籍，二层是博物馆，珍藏了穿越历史保存下来的异兽骨骼，兵器火器，佛像，唐卡，袍服，饰品，法器等等，得到喇嘛的许可，我用DV做了一个简单的记录，喇嘛好像也对我的DV挺好奇的还凑过来从后面看LCD显示屏。三层是宗师殿，供奉着传奇人物格鲁派开山鼻祖宗喀巴大师，阿底峡尊者以及文殊菩萨，还有格鲁派的历代活佛和上师，门两侧撰写着宗喀巴大师及十世班禅的语录，我合掌礼拜。到了后面的寺院，一位满面髯须袒露一侧肩臂仿佛沙悟净一般的一位大喇嘛接待了我，他说活佛让他管理这个殿堂。与麦洼寺的经堂类似，中间摆放了一百多个坐垫供僧人们读经辩经，周围供奉了各式佛像。
很有意思的是，达扎寺的活佛喜欢动物，寺里豢养了梅花鹿，鸽子，藏獒等。
晚餐找了家川菜馆子随便吃了，回到客栈百无聊赖（高原的天黑得晚呀，八点钟了还是亮的呢），从书架上翻了本藏传佛教的神异故事的书来打发时间。店主小伙子说，今晚广场那边有跳锅庄啊，你要不要去看。太好了！我把书一丢，赶紧跑过去。远远的就听到欢快热闹的音乐在播放了，一大群人在广场上围成圆圈，因为是在城里嘛，没有点火堆，但是大家热情依然高涨，不分男女老幼，都随着音乐翩翩起舞，节奏韵律非常整齐，舞姿朴素流畅，就是那种千百年来劳动之余自然形成的，没有任何花巧的炫技，所有的动作都是象泉水一样从心里流淌出来的，洋溢着乐观朴实的生活态度。里面有不少人穿着华丽正式的藏袍和靴子，当然也有不少是便装的就好像饭后出来散步的样子，有白发老人也有十几岁的孩子，有魁梧的黑脸膛大叔，甚至还有看起来好像街头小太保一样的男孩子，也在里面很认真地跳着。外围还站着几个女警察，估计是下班了来凑热闹，叽叽喳喳地笑着看着，除了那身警服，她们还是十足的单纯藏族姑娘。
看着看着，我突然觉得好嫉妒他们，这群欢快的人们。他们世世代代生活在这片土地上，有着固定的不容置疑的宗教信仰，有着千百年传承的文化和生活方式，有着协调一致的舞步和节奏，一切都是那么简单却自然而然。这里就是他们的根，那么的清晰坚定，不管他们以后去了成都，去了北京，去了美国去了欧洲，他们心里永远知道，这里有着不变的根在等着他们。相比之下，我觉得自己空落落的，我的根在哪里？没有属于我的方言，没有特定服饰，没有信仰，没有一个小屋和一盏灯光。。。我不属于任何地方，任何地方也不属于我。我们都只是过客，是过客的一代。
DAY 4：2011-6-7 若尔盖-郎木寺
长途班车，路程2小时，车票22元，途径阿西牧场，花湖，日尔郎隧道，红星乡
突然觉得，我这次独自一人的旅行，有点象法国漫画家克里斯蒂昂约里波瓦的《不一样的卡梅拉》系列里面的《我想去看海》，小母鸡卡梅拉为了看大海，自己一个人偷偷离开鸡舍和父母，穿过黑夜，大雨，高山，沙丘，终于。。。“好美呀！比佩罗说的还要美”。。。也许我自己离开工作离开家人，来看这荒野的大草原，也不过是如此嘛。所不同的是，小卡梅拉在旅途中遇到了漂亮的小公鸡皮迪克，并把他带回了家。我可没这艳遇哦。录下两句小卡梅拉的话献给大家：“下蛋，下蛋，总是下蛋！生活中应该还有更好玩的事儿可做！”“睡觉，睡觉，总是睡觉！真没劲，我才不要和其他的小鸡一样呢，就知道睡觉！生活中肯定还有比睡觉更好玩的事儿。。。”
今天早晨，是一个闲适而晴朗的早晨，没有给自己定闹钟，睡到自然醒。到楼下洗漱完了，客栈竟然还没拉开卷闸门。隔壁听到老板娘（其实不是老板娘啦）在被窝里用四川话泼辣妩媚地大叫，“看今天白亮亮的日头哟！”，有点慵懒的幸福的撒娇。喝完茶跑出去吃早饭，呀呼，天空象一大块蓝汪汪的翡翠一样在头顶很近的地方，有点凉凉的微风，但是阳光已经开始像个热情的哈萨克大娘一样一把把你搂过来在脑门上啵的重重亲一口。大清早就这么炽烈的阳光，赶紧戴上棒球帽和太阳镜。县城不大，走到主街上就有很多小吃店，一家“鲜牛杂汤”很吸引人，直接进去，一碗牛杂汤，一笼牛肉胡萝卜包子，一碟泡菜。爽极了，大力推荐！尤其是那个牛杂汤，真的是地道的牦牛杂，肚丝特厚实，比普通的牛肚要厚三分之一，沉甸甸的很有质感但是又很酥嫩。吃饱喝饱，心情特好，走出来闲逛，旁边就是一家药材店，老人给我介绍的很实在，就买了松茸和天麻准备带给父母。刚回到客栈，听说那边街上正好有藏人的婚礼，刚才新郎新娘的马队正通过主街，沿路撒糖的奏乐的，高头大马和汽车排了长长的一路。虽然我对照相这事特懒，但是碰上这种场合真的是不能错过，抓起DV赶紧冲出去。马队远远的已经马上就要进饭店了，前面开路的是一辆插满经幡的汽车，后面并列的是新郎新娘，华服盛装在阳光下闪闪发亮，马匹也高大光亮披挂着图案精美的丝绸，后面的马队是亲友团，好壮观好羡慕。进了酒店大院，下马，马匹逐一有序地被牵出来，新郎新娘被人山人海包围着我实在挤不进去，只看到活佛在祝福新人，念着经，不时敲一下法器，然后里面抛洒清水和大米，有柳枝在挥动。绕到酒店正门，那阵势和汉族差不多，门口有两个藏族小妹捧着烟免费发给贺客，有一个桌子专门收红包和记录姓名，基本上是每人一百吧，好像还有哈达相赠，几个喇嘛也在跑前跑后，门口放的鞭炮噼噼啪啪，好像节奏比我们这里慢，不知是编的比较散还是因为氧气稀薄烧得慢。从厨房里流水般的大盘小盘地上菜，孩子们快乐地跑前跑后。
中午意犹未尽地又去那家店，点了红烧牦牛肉面和凉拌牛杂，面非常棒，牛杂实在太老，估计把我的登山鞋割一块下来嚼嚼也就那样，只好喂了门口一只垂着乳头的小狗，给她补补身子吧。回客栈看看时间还早，又坐下和店主闲聊。我昨天不是答应要给大家详细介绍几位年轻的店主嘛。和我说话的这位短发的比较沉静腼腆的，是负责一楼店堂的，主要是餐饮。她是嘉绒藏族，来自马尔康，目前已有身孕，她老公就是那个小伙子店主（不知是不是网上看到叫陈良的人称老七？），非常英俊，眼睛里一直放射着热情快乐的光芒，据昨天的胡老哥介绍，他们都是同乡，这小伙子还是大学生村官呢，因为平时村里没啥事，就来这里帮着管理客栈，顺便陪陪老婆。另外一个长发美女，就是早上在被窝里大叫的那个，经营客栈隔壁的小服装店，平时给客房整理换洗什么的。如果我没听错，她说她们俩都是黎叔的侄女--- 黎叔是真正的店主，目前在郎木寺经营那边的神仙居，汉族，在网上可是鼎鼎大名。要走了，若尔盖神仙居让我恋恋不舍，仿佛这里已经成了我的家一样，我也在墙上留下了我的笔迹，希望日后来了还能看到。两点半，长途车准时出发。
透过车窗，前方（不是上方，因为真的很低）大团富有质感的云朵，沉甸甸地翻卷绽放着，闪着沁凉的银子光辉，在天鹅绒般的蓝天背景下缓缓行进，如同天上的帝王车舆仪仗，威严，神秘，而又洋溢着轻快的喜悦。云卷云舒，变幻莫测，恣意而快乐，就如同天空的精灵。可形成它们的，只是无生，无知，无情的水汽。那么云的喜怒则全是来自于风了？而风呢？组成我们身体的，同样是无生无知无情的种种化学元素，碳氢氧氮磷硫钠钾钙铁锌，那么我们的感情来自何处？真我的主宰在哪里？？！
班车一路穿越广阔美丽热尔大坝草原，除了看到常见的牦牛群，羊群，马群，潇洒高傲的蒙面骑士，还看到了一堆不知是病死还是雷电击死的羊的尸骨，围着几只秃鹫，更有黑灰色的草原狼也来加入盛宴。沿途有红衣喇嘛拦车的，司机都很礼貌的让他们上来。我还以为这边喇嘛坐车不用给钱呢，不过到了站下车的时候都很自觉地付钱了。因为我坐在前排，很自然地有老人或者抱小孩的妇女我都帮着搀扶一下递个行李什么的，当地人一般也不说谢谢（有时司机会说谢谢），其实我倒是觉得这样挺好，有什么感情放在心里即可，不一定非要说出来。什么都要清晰无误准确大声地表达出来，那是城里人的臭毛病。我帮若尔盖神仙居的店主带一大麻袋的枕芯到郎木寺去，人家也是把我当自家人一样，没有那种特虚伪的感谢。大家每个人都开心的做自己喜欢做的事情就好了。
到了郎木寺，把枕芯送到神仙居，顺理成章地也就住在了神仙居，没有碰到传说中的黎哥，据说要当晚才带队回来。这里的神仙居店堂更像酒吧，音乐也比较热烈，可能更适合那些年轻的背包客吧。这里的客房倒是条件比若尔盖更好，敞亮，统一的三人间，我和同行的一个兄弟拼着住了一间，价格一样，也是30元一张床。行李放下，稍事休息，趁着阳光还高高挂着，出去四处逛逛。出门右转，经过那几家网上有名的旅朋旅馆，萨那旅馆，丽萨酒吧等等，过了一座小石桥，就到了甘肃境内（小河就是分界线），不过虽说如此，但是整座郎木寺镇，其实都是属于甘肃省甘南藏族自治州碌曲县管辖的。信步而上，就是著名的安多达仓郎木寺，也即“赛赤寺”，这名字在藏语中的意思是“虎穴中的仙女”。甘肃郎木寺亦是属于格鲁派（黄教）寺庙，和达扎寺一样，尊的是宗咯巴大师。门票20元。刚进去，一个白人女游客从里面气呼呼地出来，对我说，里面很多地方都锁起来了看不到，旁边一个男翻译也添油加醋说明天再来也是一样。卖票的喇嘛说，他们态度不好，抱怨这抱怨那的，你进去如果看到锁着的地方，可以让喇嘛给你开门的，如果今天时间来不及，我给你的票上注明，明天还可以来的。到了白塔，那里面是转经筒，我在探头探脑犹豫的时候，里面一个虔诚的藏族大妈招呼我进去。我转了一圈刚想走，那位大妈追上来说要转三圈，还伸出三个手指，为了不让人家失望，我也继续转满三圈，那感觉。。。真有点象驴拉磨，呵呵。到了上一层的经堂，果然已经锁门，但是建筑非常精美宏大。我刚拿DV拍两下，就有喇嘛出来警告我这里不许拍照。后来转到前面的柏林里面去拍远景，遇到两位很猛的旅游妹妹，都是从甘肃方向单枪匹马来的，告诉我要去看活佛肉身啊。我一想也有道理，经堂看不看无所谓，这个肉身真要瞻仰一下，就来到大殿门口，拨打了上面贴的喇嘛电话。估计已经是喇嘛吃饭时间了，过了好久来了喇嘛帮我开门，这个经堂里面似乎比麦洼寺的还要大，隔开中间的柱子和布幔，我似乎远远就看到对面的一个活佛金像直直地看着我，面庞较瘦带着很多皱纹，我也呆愣愣地看了他半天，直到喇嘛带着我绕过去逐个介绍，我格外给那位“看着我”的活佛塑像磕了头，还献了哈达，在喇嘛的建议下，给旁边的经书也现了哈达。看我那么虔诚，出来的时候，喇嘛挑了一条特别精美的哈达送给我，这是一条又宽又长白色丝绸上印满了彩色的藏文咒语和宗教图案的，真是贵重的礼物，我小心地叠好收进相机包里。继续往上走，上面的大殿据说是有某一代活佛的肉身供奉，对这类传说我是极度虔诚的，因为根据佛经和历代道家的记载，进入深度三摩地境界的修行者，心跳呼吸等新陈代谢都已停止，但是须发指甲仍继续生长。其实这可以理解为是一种深度入静而非死亡。出了赛赤寺，正是太阳慢慢落山的时候，我对着红石崖和余晖下的远山拍了几张，觉得不过瘾，想去攀登红石崖。可惜绕了很远但是路线不对，爬到小半截山腰就没有路上，两只大乌鸦在经幡旁顾盼上下，对着我呱呱叫了两声，展翅而去。极目远望，甘肃的山真的和四川不同，前面说过四川草原上的山都是柔和的绿茸茸的，连绵不断，甘肃这里的山，大片大片裸露出沧桑的石壁，青灰色，仿佛他们被地下挤压抬升出来的时候，带着太多愤怒的力量，把绿色的肌肤都撕裂了。它们就那么直愣愣地耸立着，傲视着你，象远古来的智者，没有微笑也没有教诲，只有通过深深的虔诚才能听到他们透露给你一点点世界的奥秘。
下山回到客栈，这才真的觉得腿有点累了，走了几个小时一直都是在攀爬状态，天也黑下来了，在镇上看了看懒得多选，进了一家临夏清真饭店，点了手抓羊肉，临河面片，凉拌黄瓜，还有一杯盖碗茶。味道很一般，肉片太老太硬。。。回到客栈，见到了久仰的黎哥，一个豪爽，热心又经验丰富做事稳重细腻的老大哥，所有的背包客都很尊敬和信任他，和他商量了我的路线计划，想明天租车去趟玛曲，然后再回郎木寺。黎哥三下五除二两个电话就搞定了，价格很公道。真的很感谢黎哥。
到了晚上，楼下的酒吧闹哄哄地歌声不断，背包客们都很享受这旅途中的party，男男女女在下面把酒言欢不时高歌一曲。我是一直怕热闹的人，再加上第二天一早约好了司机六点来接，所以安安生生地留在屋里休息。半夜开始闹胃疼，也许是因为爬山后脱了冲锋衣有点受凉？吃了几颗日本的正露丸，一夜没什么效果，早上喝藿香正气水倒是很有帮助。。。胃疼睡不着，加上楼下酒吧一直欢乐无限，算是没怎么睡。竟然忘了去院子里抬头看看高原群山间的星空，遗憾遗憾。
DAY 5： 2011-6-8 郎木寺-玛曲-若尔盖
郎木寺到玛曲包车260元（因为路上要随车停车拍照），路程2小时，当天返回
郎木寺到若尔盖坐的回头车，25元一位，和班车一个价。
一大早，在缠绵的胃疼和睡眠不足的惺忪中爬起来，火速洗漱，收拾行装，六点钟，仁青泽旦师傅准时在客栈外面了。向甘肃玛曲进发。
天气依旧是灰蒙蒙阴沉沉的，沿路可以看到早起的牧民赶着牛羊开始了一天的放牧，不时看到一顶顶白色的帐篷，点缀在绿色草原上，再加上一点薄霭，很有诗意。因为已是甘南地区，这里的藏獒风格和红原略有一点不同（虽然还都算是河曲獒的系列），风格和线条都粗犷硬朗。路上看到一头铁包金中长毛（那边看到的基本上都是中短毛），大刺毛，脑袋一圈都支楞着，体腔又宽又深，很夸张，被牧民牵着走。体型和鬃毛那么出色的，我只看到这一只。可惜车速太快，等到想拍照的时候已经过去好远了，再倒回去又不值得。还有一个是大黑獒，拴在牧民家门口，蹲坐着，那头版和嘴，好沧桑！就是传说中的古老版。体型也很大很粗。
一路上经过麦溪乡，尕海湖，一大部分路程都是在高山间盘山而行。那起伏连绵的山峦啊，没有了华贵葱郁的绿色外衣，只有苍灰色的砂岩，仿佛裸露的肌肤和筋骨，充满了力量和悲凉，这是真正的荒野精神，任何人类的情感在它的面前都显得那么渺小可笑，没有怜悯，没有感慨，没有赞美，超越时间，只是漠然，傲然，在宇宙的运化中默默地存在着。老子云，天地不仁，以万物为刍狗，正如同孩子无法理解父母的情感，我们也无法理解荒野的情感，那是超越了爱恨喜怒之上的情感，生之，杀之，与之，夺之，雷霆雨露，鲜花枯骨。猛抬头，在绝壁上空的气流里，两只大鹰在无声地缓缓回旋，是真正的大鹰，翼展超过两米，虽然看不到他们的眼睛，但是似乎他们可以穿透车顶，看到你的内心，黑色的大鹰，神秘，庄重，威严，是上天派来的使者，收割生命，也带来生的希望。再往上就是雪线了，有着终年不化的冰雪，也许这里也开始靠近天堂了吧。从山间望出去，远处的平原上，河流蜿蜒而过，雾霭沉沉，那一瞬间，给人心灵的撞击是强烈的。停车下去拍了几张照片，山风猛烈而寒冷，穿着抓绒冲锋衣都几乎难以抵挡，空中的小雨点夹在风里打下来，砰砰作响。再见大鹰，我见到你们了，我记住你们了！
在山间行进，偶尔能看到路边有人群停候驻扎，基本上分为两类，一类是修路的工人及家属，他们需要常年住在山里，干着最艰苦的体力劳动，生活条件也非常简陋，另一类是带着白帽的回民，扛着衣物和帐篷，拖家带口，来这里挖虫草。即使在如此阴冷又下雨的天气里，他们仍然不避艰险，爬在超过六十度的山坡上，用小尖嘴镐一点一点的寻找挖掘着。
穿过山区，前面地势渐平，又开始了草原风光的片段，似乎是为了即将到来的黄河第一湾做铺垫（不要问我为什么有两个第一弯，但是确实唐克和玛曲都是这样宣传的）。在草原上，除了常见的牦牛和马群，我又见到了稀罕东西，草黄色的，肥肥胖胖，耳朵比野兔短，尾巴比野兔长，身体也比野兔要长大些，原来是草原旱獭！他们也在毫无停歇地啃嚼着，挨了一冬天的饿，草原上所有的动物现在都在猛吃，拼命长膘啊。数量还真是不少，有些还像动物世界里面那样，直起身子呆呆地眺望远方，小爪子抱在胸前，可爱极了。
进入玛曲县城，迎面就是一个醒目的招牌，欢迎来到天下黄河第一湾！玛曲可真是个大城市，虽然下着雨，街上的人和车还是不少，竟然能看到很多四五层高的楼房，让我这双已经多日来习惯了乡里镇里那种生活规模的眼睛，一时竟有点看不过来了。玛曲是典型的甘南县城，多数居民是伊斯兰教，头戴白帽，街上的饭店也是以清真为主。穿过县城径直来到黄河桥，天气越发阴冷，雨点更大了。可能因为这里的地势过于平坦，河流的走势也比较直，所以景观效果上远远不如唐克的第一弯那么壮美，倒是多了几分凄凉。从旁边树立的介绍上看到，这里是河曲藏獒，河曲马，阿万仓牦牛和欧拉羊的中心产地，这里拥有神山圣湖，并且是中国赛马之乡。可惜，时间过于仓促，无法去一一欣赏了。回程的路上，雨下大了，原想补拍一些地方的，已经无法再下车了，只得把遗憾留给下次再弥补吧！值得一提的是路上必经的尕海湖，这是一片很大的海子，倒映着远方的山丘，水中也有水草和花朵。若是有条件的游客，是该留出一天时间给这个圣湖的，这里的风景远胜于花湖。
赶在中午时间回到了郎木寺，照例在一家清真馆子吃的午饭，点了羊杂汤，花卷和葱炒鸡蛋。回去又吃了两支藿香正气水，胃疼的问题基本解决了。约两点半，和同路的兄弟一起坐上了黎哥提前联系好的去若尔盖的回程车，一人25元，真是运气太好了！BYD的车，里面铺着BMW的脚垫，我问嘎让师傅，我没上错车吧，师傅一乐，说我这脚垫就是等着以后换宝马的时候拿过去用的，嘿嘿。
回若尔盖的路上，天气渐渐开朗，人的心情也变得很轻松。这边车行的路段是干燥明媚，远远的一片确是下着雨。那一片天空上的云呀，就好像解开了发髻，一捧青丝柔柔的垂落于地，而孤傲沉默的大地，这时也仰起了脸睁开了眼睛，去回望应和。一刹那天地连成了一体，阴阳相济，放佛能感觉得到土地中有一种力量得到了滋养。易经中所讲的“天地交泰”（水火既济）“万物咸亨”，可能也是从这种情景中感悟出来的吧。片刻间我们的车也开进了雨区，密集的雨打得挡风玻璃什么也看不见，原来刚才远远看去云雨的柔情确是如此的猛烈。
回到若尔盖，再住神仙居，一切都那么熟悉亲切，真有回家的感觉，和店主打着招呼，熟门熟路地上了木楼梯，我原来那间小单间还帮我留着呢，而且被褥都换洗的干净蓬松。真的到家了！其实今天是我的生日，但是我素来不喜欢热闹也不想麻烦别人，在一楼店堂里点了碗排骨面和一个番茄炒蛋，好香！这个生日过得才真是有意义呢。旅程眼看也快要结束了，把包里的几袋零食比如德芙黑巧克力，悠哈奶糖，蜜制黑枣，马来白咖啡，等等，都拿给店主他们了，他们也很开心啊，毕竟这些东西这里还是难得买到的，不过他们最喜欢的还是我带的一颗木制大骰子，六面分别刻着“洗碗”，“拖地”，“买菜”，“做饭”，“玩”，“包干”，这很适合店主小夫妻哦，他们俩已经迫不及待地玩上了。
当晚睡了个黑甜的觉。风景在路上，一点不假，回忆里好像成天都在奔波一样的。就好像拳术中所说的动静互为根，动到极处反而有真静。奔波跋涉的旅途中，心灵却极是平静安宁。
DAY 6： 2011-6-9 若尔盖- 成都
若尔盖- 川主寺- 松潘- 叠溪海子- 茂县- 汶川- 映秀- 都江堰- 郫县- 成都
班车，10小时，133元
很不愿意写一个虎头蛇尾的游记，不过似乎没多少选择了，最后一天坦率的讲主要是在回程的班车上度过的，乏善可陈。孤独，是旅途中的财富，不过很多时候也挺可恨的。
回想旅途中的几件囧事吧，零零碎碎的，加上点随感，也算是汤水不漏地把这趟行程收入囊中。
记得前一天坐仁青师傅的车去玛曲，仁青师傅是个憨厚朴实话不多的藏族汉子，家住铁布，为了拉我这趟生意，一早上四点钟就从家里开过来的，真辛苦。我在车上说起路上看到的那头大刺毛藏獒，感慨不已，那个刺毛就好像钟馗的胡子一样根根竖起，发散性地支楞起来。仁青师傅一边开车，一边条件反射地用手梳理一下自己的头发，把那几撮翘起的头发狠狠地往下压了又压，我可真没有什么暗示啊。。。
在路上可以看到当地计生办树立的宣传广告牌，其中一个写得让我永世难忘，“少生一个孩子，奖励3000-5000元！”。看了当时没啥反应，后来回味了一下，啥叫“少生一个”呢，如果牧民安安生生待在家里不生，那可不叫少生。所以“少生”，就意味着主动或者被动地去把已经怀上的孩子流掉！试想一下吧，扶着大肚子的媳妇走进医院，做完人工流产，计生办的官员站在医院门口，递给你三千元人民币以示奖励。三千元，半头牦牛的价钱。。。我不知道是哪个官员的脑袋被驴踢了想出这种政策来，也不知道哪个牧民脑袋被驴踢了会去领这种奖金。。。
说说本地的孩子吧，虽然在服饰和生活习惯上，藏族孩子和汉族颇多差异，但仔细观察，除却卫生习惯不同藏族孩子多数显得有点脏兮兮之外，长相还是差不多的，藏族孩子们的脸上多了一股勃勃英气。他们的眼神里有着不加掩饰的对世界的好奇和对生活的热情。相比之下我们汉族的孩子则显得相对世故早熟和冷淡，城市里的孩子尤甚。
一次在街上见到一个藏族姑娘，长得很漂亮，穿着藏袍和高跟鞋，不过手上还拿着一个麻布口袋扛在肩上，走得很优雅嘴角还带着笑，很有贵族气质。那麻袋活脱脱就是一个LV包嘛。还有一次遇到个藏族女孩，身材高挑面容清秀脱俗，穿着灰朴朴的藏袍，一边走着一边和同伴说笑着，很随意地咬着袖口，露出一点贝壳一样的牙齿，那一瞬间很美，我第一反应就是想到了从古墓中走出的小龙女，那种清丽宛如不属于这个世界。
回到主题，一大早七点整，坐上若尔盖发往成都的班车，依旧是囧事不断。。。
拿着第一排好座位的票开心上车，一位头缠蓝布的羌族大妈已安然坐在我的位子上，说明情况后她坚持要我换到她在车尾的位子去，我怎能拒绝一位老人的要求呢。入座没多久，突然感觉到一股强烈的异味袭来，这味道仿佛有形有质，填挤了鼻腔，重压在胸口，让人喘不过起来，和我们经历过的狐臭有异曲同工之妙但又平添了几分异族情调。哦，传说中的化学武器，我只能自己念叨着《摩柯般若波罗密多心经》中的“无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法”，来自我麻醉。砰通，邻座来了一位胖大婶，一落座我就发现，她的两条大腿的宽度，加起来已经超过了一个半座位，加上这位面色黑红的杨贵妃喜欢斜倚窗边枕臂而眠，半个屁股已经快做到我腿上了。我就像惊涛骇浪中的一叶孤舟，一波一波节节败退到座椅的另一侧边缘，割地求荣偏安一隅吧。
车行过川主寺，另一边的那位一直在手机上高声健谈的大姐突然开始爆发，抓过一个桶放在我脚边，哇哇大吐起来。呃。。。可怜，她几乎一路没停，把早饭加上昨晚的库存都给了那只桶。到了理县，下车吃中饭。我哪里还有半分胃口，只能下车找个角落喘喘气。那位大姐倒是好好地吃了一顿，生理学术语应该叫“报复性补偿”吧。可惜的是上车开动没两分钟，她又再次把一切献给了那只桶。
十个小时的路程，我一边要屏住呼吸对抗来自后方不明来源的生化武器，一方面要缩紧双腿避免和右边的贵妃大婶太过亲密，还要闭上眼睛绷紧嘴唇把头偏向右侧来徒劳地躲避左边的“瀑布”，这挑战性，不次于铁人三项吧。。。当时我的头脑中只有三个字---
--- “邱-少-云”！
说点正经的吧。。。车子驶过川主寺，路上就见不到草原了，代之以连绵不断的群山。虽然多日来天天面对草原已经有点审美疲劳，早没有了端起相机的冲动。但此时此刻真的要挥一挥衣袖就此别过，后会遥遥无期，还是不禁让人胸中一股酸热之气。
如果说西藏的雪山是男性的神，威严冷峻而神秘，那么安多的草原更像是女性的神，温柔秀美，富有人间烟火之情，能融化世间最冰冷绝望的心。
别了，草原！我们拉钩约定，来日再见！这记忆中的一切，就好像殷离在张无忌手背上咬下的齿痕，铭进了灵魂，永世不能磨灭。
附记：安多草原六月份旅游的基本装备清单供参考：
抓绒冲锋衣，抓绒冲锋裤，登山鞋，速干内衣，遮阳帽/棒球帽，口罩/三角巾/披肩，50升以上背包（带内支撑），腰包，太阳镜（偏光），火柴，头灯及/或手电，水壶（保温），羊毛衫及/或毛背心，黄连素，藿香正气水，创口贴，火腿肠，巧克力，餐巾纸，洗漱用品，现金（足量），证件，笔和本子，塑料袋/密封袋/保鲜袋。
可选项：相机，DV，充电器，手套，刀具，指南针，哨子，防晒霜，红景天胶囊，红糖，茶叶，口香糖（后面这三项我觉得挺需要）。
对于我这样一个只在出差时才去外地而自己很少因私旅行的菜驴来说，突然莫名其妙地决定自己一个人去川西北高原，仿佛受到某种来自内心的召唤，还真有些忐忑和兴奋。凭着几页仓促间从网上东拼西凑抓来的攻略和地图，以及一背包杂牌装备，我于6月3日下班后飞往成都，开始六日的安多地区之旅，路线经行四川省阿坝藏族羌族自治州的红原县，若尔盖县以及甘南的玛曲县。
DAY 0： 2011-6-3 上海-成都
东航难得这么给面子，一点没误点，在午夜12点之前到达双流机场，一路无话，在淅淅沥沥的雨中排队打车直奔茶店子车站附近提前订好的一个小旅店（成都金星大酒店，条件很一般）。洗好收拾好躺下已是两点多了。窗外一夜雨声不断。。。
DAY 1： 2011-6-4 成都-红原
路程9小时，茶店子车站-都江堰-映秀-汶川-理县-米亚罗-鹧鸪山-查针梁子-月亮湾-红原
五点钟随着闹钟一跃而起，才睡了三个小时，困啊。。。不过考虑到接下来的十几个小时长途班车，不敢马虎，检视行装，冲锋衣裤全副武装（天气预报是2到10度），冲到茶店子车站。六点开门，到售票窗口一问，兜头一盆冰水，当天去若尔盖和红原的票全都没有了（我可是提前给车站打电话问过，告诉我最近不紧张来了现买现上车的啊）。正当手足无措时，天上掉下个秧金拉姆，她拿着票问去不去红原，他们队里正好有人不去了。喜出望外，赶紧掏钱把票拿下，加入人家的大部队了（他们有9个人）。
过了都江堰就进入山区了，温度骤降，这时才觉得抓绒冲锋衣裤真的必要（要知道此时上海是30多度啊），否则无论如何也难想象这个季节出游要穿这么多。山间公路弯弯曲曲，沿着岷江支流逆流而上。映秀汶川一带山体滑坡的惨状令人触目惊心，为那些逝去的生命难过。江水湍急浑浊，咆哮着告诉我们，车子的海拔正急速提升。到了米亚罗，已是3500多米了，阳光灿烂，我们在八角碉寨吃午饭，然后继续赶路，穿过鹧鸪山隧道，翻越查针梁子，路标显示已是4535米的海拔，呼，松了一口气，看来都是被人吓的，我一点高反症状都没有。
过了查针梁子继续前行，就进入了红原草原。对我这种从未到过草原的人来说，对草原风光的免疫力为零，不啻于电流把我轰然击倒。大草原的轮廓线条柔美宽广，远处起起伏伏的小山包也都是柔和的流线型，到处覆盖着浓密厚软的地毯一样的绿。远看一大堆黑黑的小点散布在山坡上好像兔子屎又像是一群苍蝇，近了一看原来每一颗小黑点都是一头重逾千斤的牦牛！这些雄壮的家伙，牛角又弯又长象铁矛，肩峰高耸，长毛垂至腹下，尾巴象马一样，长长的浓密柔顺光亮，悠闲地甩来甩去。另外那些白色的小点是羊，有绵羊也有山羊。还有威武的马群，棕黑色灰白色都有，四肢挺拔体型优美，垂着长鬃毛，那神态活像康巴汉子，狂野彪悍又感情细腻。河曲马被杜甫赞誉为“竹技双耳俊，风如四蹄轻”。 是中国地方品种中体格最大的优秀马种。
到了红原，一掠而过地看了一下月亮湾，就去了当地佛教协会的寺庙转经筒，我不会转又心急还把手指给扎破出血了。出来之后和拉姆他们的大部队商量了一下，决定和他们一起包车，从红原县城直接开去麦洼寺（全称万象大慈法轮林，是草地藏传佛教宁玛派（世称红教）寺院中最大的寺院）。飘着细雨，也没人卖票，我们直接进了寺。我拾阶而上，在宏伟的经堂外面和几个喇嘛点头致意，用简单的汉语寒暄几句，有个喇嘛友好地说可以进去看看（有个侧门挂着棉门帘，里面黑乎乎的），我点头致谢，确认没有误解他的意思之后，就进屋了，算是一间大殿吧，里面的喇嘛都在认真地为法事做准备，用酥油，奶酪，糌粑以及颜料混合起来揉捏制成各种精美的塔状或其他图案，满屋都是奶酪和酥油的香味（后来发现不管在哪里碰到，所有的喇嘛身上都有这种味道），他们还允许我拍照，出于礼貌我没有打开闪光灯。随后我绕到后面的经堂，僧人们正坐在一起读经，在暖暖的酥油灯光下，粗大的柱子之间摆放了成排成排的坐垫，四周张挂着历代活佛画像，布幔，经幡和各种宗教图案，僧人们用低沉磁性的嗓音象唱歌一样吟唱着经文，有微妙的高低前后错落仿佛分了声部，偶尔叮的一声法器敲响，令人宛如在梦中，心里觉得充满而踏实。我脱了鞋，轻轻走到后排，向红衣喇嘛致意，征得他的许可后，我也在一个坐垫上盘膝坐下，手结太极印，头直目正神庄声静，默默感受，仿佛要入定了一般。时空犹如凝固，身体和意识似乎沉入深海，一切都宁静安定，充实可靠。想到还有大部队在外面，不知他们何时启程去下一站，还是不情愿地站起来，和喇嘛们合掌致意然后走出大殿。走出殿外没几步，就遇到一个年轻英俊的红衣喇嘛和我问候，指着楼上问我要不要上去，我问他上面是什么，不过大家语言不是很通，比划了两下我还是决定跟着他上到了二楼，打开铁锁，里面是莲花生大士以及诸位活佛和历代上师的灵位和塑像，在喇嘛的引导和介绍下，我一一磕头行礼，进而又上了第三层，具体内容记不太清楚了，应该陈列差不多吧，我还敬献了两条白色的哈达。带着不舍的心情，我点头致谢并下楼离去，一路和喇嘛探讨了几句我所知的藏密内典，诸如中脉和明点（遗憾的是现在多数喇嘛不再修习），并再次表达我对藏传佛教的开山鼻祖莲花生大士的敬意。请教了这位僧人的法号，他想了一下，告诉我他叫“江华”，可能算是汉语发音吧。到得楼下，发现同伴们都在焦急地寻找我，这时喇嘛示意我等一下，他快步转到柱后，拿了一条白色哈达送给我，说祝我平安吉祥，还送了我一张“和平塔”的书签（世界和平塔，修建中）。真的很感动。虽然我个人并不信仰佛教，但是我磕头礼拜是很真诚的，因为我尊重这些喇嘛以及历代的上师，他们真正把自己的整个人生无保留地奉献出来，纯净的无退路的，有这样的愿力和实践，做任何事都是一样。
坐上车絮絮叨叨地和司机师傅道歉，耽误了大家时间，司机说不是的，他们是怕我高反晕倒在殿里的某个角落找不到就麻烦了，偏巧那时候我的老手机又没电了联系不上，唉，这个事还真是。。。濛濛的细雨还在下着，我们赶到下一站，瓦切的塔林和经幡。成片成片的经幡高高挂起宛若古时的营盘般壮观，细细看去，每片经幡上面都印着细密的藏文和神佛图案，传说中风每吹动经幡一次就相当于念了一遍经，这也是为逝者追忆和为生者祈福的一种美好愿望吧。就在这时，天空放晴了，金色的阳光从那边的塔林后面闪现出来，地平线上的云彩显现出奇异的形态，白色的塔林看上去如此纯洁庄重。前方有一个巨大的玛尼堆，上面堆满了各类瓦片和石块，都镌刻着密密麻麻的藏文，想必是经文和咒语吧。我无意去深究这其中的含义，只是深深地感到这身边的一切都浸满了藏民的虔诚信仰和敬畏。
晚饭及住宿都是在瓦切的一个小旅馆安排的。吃的是普通家常菜，没留下什么印象，倒是饭店里的那个铁皮炉子烧得暖烘烘，勾起很多童年的回忆。吃饭间被同行的大部队强劝着喝了梅子酒和二锅头，头疼了一夜。在草原的第一个夜晚，又冷又湿，亏得有两床棉被下面还有电热毯，半睡半醒着度过了这头一个夜晚，要是没有那点酒，该是多完美的一天。。。
DAY 2： 2011-6-5 红原-唐克
路程一小时，包车
凌晨，窗外才只是微微透亮，我就被蛙声，鸟鸣和哗哗的雨声叫醒了。看看表才五点多，也无心再睡，到楼下就着冰冷的自来水洗漱好，自己静悄悄地跳上天台，面对着三岔路口和远处的草原群山，自得其乐地练拳。街上的人慢慢多起来了，有藏民和喇嘛踱着步子来回走，还有几条藏狗甩着身上的水珠快活的到处寻找早餐的机会。最后，静谧的早晨终于被一辆拉牦牛奶的大卡车打破了，司机把车停在路口，死命地按着喇叭，真是声威震天啊。我只好讪讪地结束了晨练，一跃跳回旅馆里面。早餐是所谓的“烫饭”，也就是白菜肉丝汤煮米饭，汤汤水水的一大盆，倒是很热乎开胃。饭后开拔，冒着雨前往唐克乡，也就是著名的九曲黄河第一湾的所在地。
到达河边的高坡，小雨再一次识趣地停了，天是青灰色的阴着，黄河一改我们心目中那种雄浑的气势，象一条闪亮的银灰色丝带，款款地从草原上蜿蜒而来，宛若处子仪态万千，一步三回头。更因为有了河水，无边的草原不再单调，这一簇那一群点缀了团团低矮的树丛，于是眼前的风景顿时有了丰富的层次感和动感。这里被中外学者誉为“宇宙中的庄严幻景”，此刻少了阳光的真实感，多了点雾蒙蒙的梦幻意境，似乎这般浩瀚美景只有在海市蜃楼中才能看到。
因为天气不理想，而且也不想把行程安排得太赶，于是没有当天爬上正对第一弯的高坡（上那里是需要买票的，48元）。和路途中随缘相识的大部队握手惜别，根据司机师傅的推荐，我住进了乡上的“黄河大酒店“，150元一间，号称有热水可洗澡，引得人家一阵啧啧羡慕。稍事休整，就到镇上去到处走走顺便吃饭。经过了河曲马场，一群个子高挑俊美的黑马放牧归来，还依依不舍地啃咬着地上的青草。路边有一群母牦牛和小牦牛，给了我机会可以近距离观察和拍摄。午餐吃了地道的藏餐，一家小而精美藏餐厅，里面真的没有一个汉人，都是藏族人在吃饭喝茶聊天，显然老板也没有准备要接待汉族客人，连菜单都没有一个汉字。幸好一个小伙子能说那种一个字一个字蹦的汉话，连比划带说，点了酥油茶，糌粑，酸奶还有牛肉包子，那个费劲啊，点完后我们俩都轻松地笑起来了。事实证明这几样真的很棒，酥油茶是第一次喝，我很享受那种又热又香又醇厚的感觉，连着喝了好几碗（记住酥油茶是咸的，如果是甜的就是奶茶了，后来他们告诉我其实唐克这边当地人倒是喝奶茶的多），糌粑是用青稞炒熟之后磨成面做的，撒上了白糖，绝美的小点心，带着高原阳光的味道，也能吃饱肚子的。酸奶就不用说了，自家用牦牛奶酿制的，很酸很给力，加了两大勺糖吧，慢慢搅匀了放一会等糖化开再吃更好（好像这里白砂糖也是待客的礼遇）。小伙子解释牛肉包的时候一再说里面少少的牛肉一点点，其实吃起来还是满满的牛肉馅，做人太实在了。临走时我想买几斤青稞面的不过又是指手画脚了半天小伙子还跑到后面去请示老板，最终是摇手，也不知是不能卖还是没有，不过吃过饭使劲指手画脚一通倒是有助于消化的。。。下午没事干就端着相机钻到人家牧场上去看马群和牦牛。这牧场啊，不近看真是不知道，上面布满了草原田鼠或者该叫金花鼠的洞，随着人的走动，身边远远近近的好多肥硕的金花鼠惊慌地钻进钻出，看到没有上面威胁就在洞口附近惬意地啃咬着，猛一看好像灰黄色的兔子一样，耳朵挺大屁股上没有尾巴。让我想起《狼图腾》里面写的呼伦贝尔草原的情况，人类为了发展牧业，把狼群都打没了，草原上几乎很少野生肉食动物，导致食物链断裂失衡，金花鼠肆虐，草场大片沙化（因为金花鼠把草根都啃断了），布满坑洞，马儿在高速奔跑的时候很容易蹄子踩进去把腿别断。这些可爱又可恨的小老鼠呦，我只能摇摇头，其实动物都没错，只是我们人类自己错了。
从牧场出来，就往人家牧民的村子里钻（定居点），这才是我想要的嘛，旅游就是要深入风土民情，光是看看山水可不够。天边裂开了金线，灰蒙蒙的云层似乎被赶羊的鞭子驱赶开了，终于要摆脱了阴雨天了，我一高兴起来就想撒欢，顺着村中的小道一口气跑了一两百米，这三千六七百米的海拔，跑完了还真是让我喘了一阵，不过对自己的体力还是较为满意。正在调匀呼吸，忽然旁边院子里的身影吸引了我的目光，好一头铁包金藏獒，威风凛凛地拴在人家房前的木桩上。看到我驻足往里看，牧民家的老太太叫老头子出来招呼，我连忙上前合掌致意（藏民都是信佛教的）并夸奖他家的狗威武漂亮，询问是否可以拍照。老爷子很高兴，让家人去叫住藏獒，抚摸着定住姿势好让我拍，还连连邀请进屋里喝茶吃饭。我真诚地感谢并婉拒了。出来之后继续挨家挨户地转悠，还真让我发现了几头好藏獒。要知道，藏獒的品系中很著名也很重要的一支就是红原獒，而这里正是红原獒的原产地，这里的獒三角眼，吊嘴或包嘴，头脸厚重沧桑，体型相对较大，颈部粗壮腰背宽厚，毛色有铁包金，红棕色，狼青色等，幸运的是这几种我都遇到了并拍了下来。要拍藏獒，离得老远先要看清楚有没有铁链子栓牢，然后一边走近一边跟主人打招呼，大声夸奖他家的狗并竖起大拇指，清楚表达要拍照的意愿，一般这样情况主人都会欣然允许。在藏区，牧民家庭对狗的喜爱就好像是家里的成员一样，亲昵的叫法是“幺儿“就是最小的孩子。所以夸奖他们的狗好是让主人高兴的。
当天的晚餐可以说是这些天最让我印象深刻的一顿，是黄河上游的特色美味高原冷水无鳞黄河鱼，学名应该叫“高原裸鲤”，据说是“十年长一斤”，肉质极为肥嫩鲜美。说实话我一直都是最不喜欢吃淡水鱼的因为不耐烦吐刺。但是这种黄河鱼的鲜美程度让吐刺的麻烦变得微不足道。点了两条各一斤多的，60元一斤，一条白汤一条红汤，鱼肉细腻无比，鲜美绝伦，个人意见下次去的话只点白汤的，完全保留了鱼的鲜味，不受辣椒和其他调味料的影响。
晚上准时赶回酒店，准备享受一个热水澡，因为店主说过每晚七点到九点和早上的七点到八点可以供水。脱个精光跑进卫生间，才流了小孩尿尿那么点热水就没了，害得我一头泡沫身上冷得发抖，只好用暖瓶的水救急。在高原若是感冒了可不是小事，隔壁两家成都来的自驾客好像也遭受了同样的命运，气哼哼地要去找店主理论，未果。。。痛苦啊痛苦，早知道还不如不要洗呢了。下次千万千万不能再住这个黑店了。根据我对唐克转了几圈的印象，好像还是那家叫“达玛央宗“的宾馆比较好，装修和位置都看起来不错。
写到我手抽筋也刚写到第二天，要是碰到我的小学语文老师一定骂我离题万里又臭又长。不管怎么样，难得跑一趟，能记住的都尽量写下来吧，把这流水账留作日后的一个念想也好。先把这阴雨的两天写掉，接下来后面就是好天气了，想想就开心。（未完待续，敬请期待）
DAY 3： 2011-6-6 唐克-若尔盖
包车，路程3小时，170元
虽然已是因为阴雨天气放弃了早上看日出的计划，早上还是不甘心地五点多就爬起来看窗外，果然还是阴沉沉的一片，也好，乐得过个悠闲的早晨吧。散步到镇上，到一家“金三角藏餐”，点了酥油茶和醪糟蛋，味道真不错，尤其是醪糟蛋，是我喜欢的七成熟带着点溏心。老板娘是金川人氏，来唐克做生意多年了，手脚麻利装束整洁。一听说我们问哪里可以租车，她马上大力推荐她的老公，也是藏族师傅，姓孟，车子就停在门口。三下五除二，谈妥价钱，100元去九曲第一湾（不用另外再付门票钱），170元去若尔盖县城。走出小吃店，外面的天空已是一片开朗，金色的阳光和湛蓝的天空相互辉映，仿佛根本没有早上阴天这回事。
孟师傅不愧是本地人熟门熟路，开着面包车在村子里东绕西绕，没两下，就把第一弯的售票点给抛在后面了，顺着小路一直开到了索格藏寺的墙边把我放下。正巧旁边来了个喇嘛，要搭车到镇上去，孟师傅就给我留下手机号，说等会我逛完了提前打电话给他，他再回来接我。估计孟师傅经常逃票，连喇嘛也心知肚明的，所以喇嘛还交待我，如果碰上查票的，就说是“花旦姆”的亲戚（莫非他就叫花旦姆？）在初升的阳光中看第一弯的最佳角度，就是爬上索格藏寺背后的那个山坡，估摸着垂直高度能有个一百多米吧，在平时真是毫不在意，在高原可就不同了，远远看去山坡上有不少游客雇了马匹，骑马登顶，还有些摄影爱好者一步一停地往上慢慢攀登。好歹我也是属兔的嘛，这点山坡算什么，我也懒得绕过去走正规的山路，就从旁边的斜坡噌噌噌往上爬，到了半山腰汇入到马道上，一路还得注意避让马粪。在高原爬山，就要注意一个稳字，把节奏和呼吸控制好，不要忽快忽慢。中间停了两次休息一两分钟，最终胜利登顶。从上面望出去，整个黄河九曲第一弯的景象尽收眼底，和头一天站在平地上的印象完全不同，真有《阴符经》所说“宇宙在乎手，万化生乎身”的气势，极远处天空与草原融于一线，银线般的黄河在草原上放佛极潇洒地来了一幅怀素狂草，百折千回笔意绵绵不尽，曲蓄之处生机勃勃，流畅之处直泻千里，当真是“来如雷霆收震怒，罢如江海凝清光”，明明是左冲右突跃跃而动，但在阳光下却又显得安静无比，仿佛千古之下任沧海桑田这里的风景只是如如不动，宛如幻象。河水的转弯处不时折射出金光，云朵也倒映在水面，极目草原，大团云影东一处西一处投射着，更显得上下呼应天地一体。一时恍若失去了大小的概念，又好像这片幻境涵盖了整个宇宙，又似乎一切都在一个小小的玻璃鱼缸里。
下得山去，看看时间不早，索格藏寺顾不得细看，只给宏伟的山门和大殿快速地拍了几张照片，就给孟师傅打电话让他来接我。穿越大草原，奔向若尔盖！
风景在路上，此话不假。唐克到若尔盖的公路修得极好，一路上车也不多，车速达到120，仿佛是开在了北美的高速公路上一样，连那种荒凉的感觉也一模一样。视野中近处是柔美无垠的草原，点缀着早开的小黄花，远处是高低起伏的山峦，在极远的高处，能看到戴着雪顶的山峰，估计都在海拔5000米左右了，冰雪终年不化。幽幽的吸口气，仿佛也能闻到雪山那沁人心肺的气息。在高原的阳光下，厚厚的云朵象银子一样泛着白光，湛蓝的天空那么浓烈仿佛要滴下来一样。沿途大群的牦牛和羊群穿过公路是常有的事，司机可不像文学作品中描述的那样温文守礼地耐心微笑着等待他们过境，而是大声地按着喇叭催促。不过撞是绝对不敢的，撞一头牦牛，外地司机要赔七八千，本地人也最少要赔三四千，可不是个小数目，若是撞了羊，一只要赔好几百。我突然很恶毒地问，那么赔了钱以后，死羊我可以带走吧？司机愣了一下，随即说，可以带走的，反正付了钱嘛。呵呵，其实论起来这个赔偿数目还是很公道的，跑到集市上买羊也要这个价钱呢，人家牧民也没有象巴依老爷那样跟你谈什么鸡生蛋蛋生鸡子子孙孙无穷尽也的流氓理论，哈哈。
六七十公里的路，开起来很快，风景还没看够，就到了若尔盖县城（约十一点多）。去长途汽车站售票处一问，当天的票已经卖完了（下午两点半发车的）。和孟师傅商量了一下，如果继续包他的车开去郎木寺，还要再收三百七，这个价钱无论如何是宰人了（后来知道郎木寺到若尔盖包车的价格应该在两百左右）。于是很坚定地买了第二天去郎木寺的票，正好可以在若尔盖悠哉游哉地住上一天。转过一个街角，就看到了达仓纳摩神仙居客栈，木牌子上黑色的毛笔隶书，很典雅亲切，加上在网上已经久闻大名，就直接进去啦。30元一张床，竟然有单人间，踩着咯吱作响的楼梯上去看了一下，房间虽小，但是被褥都是棉的，看起来整洁温暖，并且有热水可以洗澡。这样的条件对我来说已经和天堂差不多了，当然就住这里啦。管理这间客栈的是几个本地的年轻人（稍后我会逐一详细介绍），他们给我留下了几次旅行最为深刻最为温馨的印象，让这间神仙居真的成了旅途中的家。他们既没有一般旅店那种功利化的过度热情，也没有拒人千里之外的冷漠，而是自然地好像家里人回来了一样，轻松自然，住进了房间也不收一分钱押金，房间也不需要锁，自然地就感觉很安全。到了楼下的店堂里，想喝水自己倒，想闲扯也随便，想吃饭可以点菜，想出去吃也无所谓。周围的墙上乃至天花板上，都写满了从07年开店开始到现在的客人留言，有疯狂的，浪漫的，出口成章的，颠三倒四的，中文的英文的藏文的法文的，一路读过去，好像走过了很多人的心路历程。
毫不犹豫先洗了个澡，太舒服了，换好衣服，走下来，也懒得出去觅食了，就旅店里点了几样家常菜，手艺还不错，尤其是回锅肉很好吃，但是米饭太硬啦，只有泡着汤吃。原来因为高原气压低，虽然已经用高压锅煮，但还是效果不理想。以后到高原还是多吃点面食吧。饭后店主的小伙子说要去一个朋友家看藏獒，问我想不想一起去，当然去啦！嘿嘿！穿过熙熙攘攘的街道，看着两边热闹的店铺（甚至在街转角处还有一家西餐糕点店！），我不由得感慨，真是个大城市啊！真的，一路从红原和唐克赶过来，都是寂寥无人，冷冷清清，若尔盖是川西北的门户，是四川通往甘肃和青海的咽喉要道，这般繁华也是必然的。七转八转到了一户人家，红砖砌成清幽的小院，老远就听到藏獒特有的低沉吼叫声，探身进了院子，靠近门口处拴着一条白色的小狗，应该就是大名鼎鼎的藏梗，小家伙谨慎又活泼地关注着我们这几个新来的陌生人。院子深处是铁栏杆围起的藏獒院舍，两头小牛犊一般的铁包金藏獒正在愤怒地咆哮，听主人介绍，他们是兄妹俩，才五个多月大，体型已经非常硕大，骨量惊人，脚很粗。他们的血统也很有名，父亲是外号“大中华”的名獒，据说肩高超过一米，体重220斤（这些数字估计有水分，有待考证），母亲是大名鼎鼎的红利的孙女。主人说买来这对兄妹花了几十万，确实令人咂舌。为了让他们发育得好，主人不惜本钱，一直在喂金施尔康，奶酪，钙片，鱼肝油，狗粮用的是皇家高级大型幼犬粮。看这两只青年獒的身体结构，可以判断他们是青海系的血统，高大，腰身略有点长，有点塌腰，头版夸张，吊嘴，皮松（主人给我们演示，皮可以提起来接近20公分），这也是目前市场上热捧的主流特征。相比之下，我还是更怀念红原獒那种结构紧凑，彪悍沧桑的气质，那是千百年来草原上自然形成的原生基因，没有人为的定向培育干扰。。。临近告别，看到主人家有个年轻的哈萨克族妈妈抱着小宝宝，粉雕玉琢般还长着美丽的灰蓝色眼睛，就想拍照，妈妈说拍吧拍吧，不过这个不卖，说得一群人都笑了起来。
回到旅店，闲来无事就坐在店堂里喝茶聊天，同行的一位戴牛仔皮帽的线条冷峻的中年男子，原来他是县上的干部到乡里来支持工作的，胡老哥。他给我看了刚刚六一儿童节在乡里搞的庆祝活动的照片，看到照片里的乡长竟然是个白皙有气质的城市女郎着实让我诧异了一下，相比之下同台的各村的村长则都是粗黑憨直，地道的安多藏族汉子。我们聊起了政府出资给牧民兴建的定居点，每年中央财政要对牧区的地方上无偿进行多少补贴，但是由于宗教等原因牧民并不太领情；说起牧区的生活习俗，胡老哥感慨说藏族的女子可真是遭罪啊，一天到晚忙里忙外，藏族男人回家就是两脚一伸啥也不干，有时候出门去十天半月不回家是平常事。通过胡老哥这个本地通，我很同意他的观点，出来旅游还是要多深入当地的风土人情，只是看看景点那是什么收获也没有的。他告诉了我几个附近值得去玩的地方，都没有开发，风景却远胜那些著名的旅游区，交通嘛不通汽车，要去的话可以联系乡里安排马匹和马车。我记下了那几个地名，准备留给下一次好好品尝。（地名我现在保密行吗，嘿嘿）
四点多，胡老哥动身去乡里了，背着他的笔记本电脑和单反相机（他应该算是宣传干部吧）。我也起身，信步走去，看看若尔盖县唯一的景点，达扎寺，全称为“达扎寺吉祥善法寺院”。寺庙就在县城东北侧，步行仅20分钟路程，门票20元，包含了达扎书院和后面的寺庙。与前面去过的麦洼寺不同，达扎寺是格鲁派（黄教）寺院，已有338年的历史，历经七世活佛的主持和发展。在主观喇嘛的引导下，打开铁锁一一参观了书院的各部分，一层是“经楼”，就是图书馆，藏有各类藏汉文书籍和珍贵佛教典籍，二层是博物馆，珍藏了穿越历史保存下来的异兽骨骼，兵器火器，佛像，唐卡，袍服，饰品，法器等等，得到喇嘛的许可，我用DV做了一个简单的记录，喇嘛好像也对我的DV挺好奇的还凑过来从后面看LCD显示屏。三层是宗师殿，供奉着传奇人物格鲁派开山鼻祖宗喀巴大师，阿底峡尊者以及文殊菩萨，还有格鲁派的历代活佛和上师，门两侧撰写着宗喀巴大师及十世班禅的语录，我合掌礼拜。到了后面的寺院，一位满面髯须袒露一侧肩臂仿佛沙悟净一般的一位大喇嘛接待了我，他说活佛让他管理这个殿堂。与麦洼寺的经堂类似，中间摆放了一百多个坐垫供僧人们读经辩经，周围供奉了各式佛像。
很有意思的是，达扎寺的活佛喜欢动物，寺里豢养了梅花鹿，鸽子，藏獒等。
晚餐找了家川菜馆子随便吃了，回到客栈百无聊赖（高原的天黑得晚呀，八点钟了还是亮的呢），从书架上翻了本藏传佛教的神异故事的书来打发时间。店主小伙子说，今晚广场那边有跳锅庄啊，你要不要去看。太好了！我把书一丢，赶紧跑过去。远远的就听到欢快热闹的音乐在播放了，一大群人在广场上围成圆圈，因为是在城里嘛，没有点火堆，但是大家热情依然高涨，不分男女老幼，都随着音乐翩翩起舞，节奏韵律非常整齐，舞姿朴素流畅，就是那种千百年来劳动之余自然形成的，没有任何花巧的炫技，所有的动作都是象泉水一样从心里流淌出来的，洋溢着乐观朴实的生活态度。里面有不少人穿着华丽正式的藏袍和靴子，当然也有不少是便装的就好像饭后出来散步的样子，有白发老人也有十几岁的孩子，有魁梧的黑脸膛大叔，甚至还有看起来好像街头小太保一样的男孩子，也在里面很认真地跳着。外围还站着几个女警察，估计是下班了来凑热闹，叽叽喳喳地笑着看着，除了那身警服，她们还是十足的单纯藏族姑娘。
看着看着，我突然觉得好嫉妒他们，这群欢快的人们。他们世世代代生活在这片土地上，有着固定的不容置疑的宗教信仰，有着千百年传承的文化和生活方式，有着协调一致的舞步和节奏，一切都是那么简单却自然而然。这里就是他们的根，那么的清晰坚定，不管他们以后去了成都，去了北京，去了美国去了欧洲，他们心里永远知道，这里有着不变的根在等着他们。相比之下，我觉得自己空落落的，我的根在哪里？没有属于我的方言，没有特定服饰，没有信仰，没有一个小屋和一盏灯光。。。我不属于任何地方，任何地方也不属于我。我们都只是过客，是过客的一代。
DAY 4：2011-6-7 若尔盖-郎木寺
长途班车，路程2小时，车票22元，途径阿西牧场，花湖，日尔郎隧道，红星乡
突然觉得，我这次独自一人的旅行，有点象法国漫画家克里斯蒂昂约里波瓦的《不一样的卡梅拉》系列里面的《我想去看海》，小母鸡卡梅拉为了看大海，自己一个人偷偷离开鸡舍和父母，穿过黑夜，大雨，高山，沙丘，终于。。。“好美呀！比佩罗说的还要美”。。。也许我自己离开工作离开家人，来看这荒野的大草原，也不过是如此嘛。所不同的是，小卡梅拉在旅途中遇到了漂亮的小公鸡皮迪克，并把他带回了家。我可没这艳遇哦。录下两句小卡梅拉的话献给大家：“下蛋，下蛋，总是下蛋！生活中应该还有更好玩的事儿可做！”“睡觉，睡觉，总是睡觉！真没劲，我才不要和其他的小鸡一样呢，就知道睡觉！生活中肯定还有比睡觉更好玩的事儿。。。”
今天早晨，是一个闲适而晴朗的早晨，没有给自己定闹钟，睡到自然醒。到楼下洗漱完了，客栈竟然还没拉开卷闸门。隔壁听到老板娘（其实不是老板娘啦）在被窝里用四川话泼辣妩媚地大叫，“看今天白亮亮的日头哟！”，有点慵懒的幸福的撒娇。喝完茶跑出去吃早饭，呀呼，天空象一大块蓝汪汪的翡翠一样在头顶很近的地方，有点凉凉的微风，但是阳光已经开始像个热情的哈萨克大娘一样一把把你搂过来在脑门上啵的重重亲一口。大清早就这么炽烈的阳光，赶紧戴上棒球帽和太阳镜。县城不大，走到主街上就有很多小吃店，一家“鲜牛杂汤”很吸引人，直接进去，一碗牛杂汤，一笼牛肉胡萝卜包子，一碟泡菜。爽极了，大力推荐！尤其是那个牛杂汤，真的是地道的牦牛杂，肚丝特厚实，比普通的牛肚要厚三分之一，沉甸甸的很有质感但是又很酥嫩。吃饱喝饱，心情特好，走出来闲逛，旁边就是一家药材店，老人给我介绍的很实在，就买了松茸和天麻准备带给父母。刚回到客栈，听说那边街上正好有藏人的婚礼，刚才新郎新娘的马队正通过主街，沿路撒糖的奏乐的，高头大马和汽车排了长长的一路。虽然我对照相这事特懒，但是碰上这种场合真的是不能错过，抓起DV赶紧冲出去。马队远远的已经马上就要进饭店了，前面开路的是一辆插满经幡的汽车，后面并列的是新郎新娘，华服盛装在阳光下闪闪发亮，马匹也高大光亮披挂着图案精美的丝绸，后面的马队是亲友团，好壮观好羡慕。进了酒店大院，下马，马匹逐一有序地被牵出来，新郎新娘被人山人海包围着我实在挤不进去，只看到活佛在祝福新人，念着经，不时敲一下法器，然后里面抛洒清水和大米，有柳枝在挥动。绕到酒店正门，那阵势和汉族差不多，门口有两个藏族小妹捧着烟免费发给贺客，有一个桌子专门收红包和记录姓名，基本上是每人一百吧，好像还有哈达相赠，几个喇嘛也在跑前跑后，门口放的鞭炮噼噼啪啪，好像节奏比我们这里慢，不知是编的比较散还是因为氧气稀薄烧得慢。从厨房里流水般的大盘小盘地上菜，孩子们快乐地跑前跑后。
中午意犹未尽地又去那家店，点了红烧牦牛肉面和凉拌牛杂，面非常棒，牛杂实在太老，估计把我的登山鞋割一块下来嚼嚼也就那样，只好喂了门口一只垂着乳头的小狗，给她补补身子吧。回客栈看看时间还早，又坐下和店主闲聊。我昨天不是答应要给大家详细介绍几位年轻的店主嘛。和我说话的这位短发的比较沉静腼腆的，是负责一楼店堂的，主要是餐饮。她是嘉绒藏族，来自马尔康，目前已有身孕，她老公就是那个小伙子店主（不知是不是网上看到叫陈良的人称老七？），非常英俊，眼睛里一直放射着热情快乐的光芒，据昨天的胡老哥介绍，他们都是同乡，这小伙子还是大学生村官呢，因为平时村里没啥事，就来这里帮着管理客栈，顺便陪陪老婆。另外一个长发美女，就是早上在被窝里大叫的那个，经营客栈隔壁的小服装店，平时给客房整理换洗什么的。如果我没听错，她说她们俩都是黎叔的侄女--- 黎叔是真正的店主，目前在郎木寺经营那边的神仙居，汉族，在网上可是鼎鼎大名。要走了，若尔盖神仙居让我恋恋不舍，仿佛这里已经成了我的家一样，我也在墙上留下了我的笔迹，希望日后来了还能看到。两点半，长途车准时出发。
透过车窗，前方（不是上方，因为真的很低）大团富有质感的云朵，沉甸甸地翻卷绽放着，闪着沁凉的银子光辉，在天鹅绒般的蓝天背景下缓缓行进，如同天上的帝王车舆仪仗，威严，神秘，而又洋溢着轻快的喜悦。云卷云舒，变幻莫测，恣意而快乐，就如同天空的精灵。可形成它们的，只是无生，无知，无情的水汽。那么云的喜怒则全是来自于风了？而风呢？组成我们身体的，同样是无生无知无情的种种化学元素，碳氢氧氮磷硫钠钾钙铁锌，那么我们的感情来自何处？真我的主宰在哪里？？！
班车一路穿越广阔美丽热尔大坝草原，除了看到常见的牦牛群，羊群，马群，潇洒高傲的蒙面骑士，还看到了一堆不知是病死还是雷电击死的羊的尸骨，围着几只秃鹫，更有黑灰色的草原狼也来加入盛宴。沿途有红衣喇嘛拦车的，司机都很礼貌的让他们上来。我还以为这边喇嘛坐车不用给钱呢，不过到了站下车的时候都很自觉地付钱了。因为我坐在前排，很自然地有老人或者抱小孩的妇女我都帮着搀扶一下递个行李什么的，当地人一般也不说谢谢（有时司机会说谢谢），其实我倒是觉得这样挺好，有什么感情放在心里即可，不一定非要说出来。什么都要清晰无误准确大声地表达出来，那是城里人的臭毛病。我帮若尔盖神仙居的店主带一大麻袋的枕芯到郎木寺去，人家也是把我当自家人一样，没有那种特虚伪的感谢。大家每个人都开心的做自己喜欢做的事情就好了。
到了郎木寺，把枕芯送到神仙居，顺理成章地也就住在了神仙居，没有碰到传说中的黎哥，据说要当晚才带队回来。这里的神仙居店堂更像酒吧，音乐也比较热烈，可能更适合那些年轻的背包客吧。这里的客房倒是条件比若尔盖更好，敞亮，统一的三人间，我和同行的一个兄弟拼着住了一间，价格一样，也是30元一张床。行李放下，稍事休息，趁着阳光还高高挂着，出去四处逛逛。出门右转，经过那几家网上有名的旅朋旅馆，萨那旅馆，丽萨酒吧等等，过了一座小石桥，就到了甘肃境内（小河就是分界线），不过虽说如此，但是整座郎木寺镇，其实都是属于甘肃省甘南藏族自治州碌曲县管辖的。信步而上，就是著名的安多达仓郎木寺，也即“赛赤寺”，这名字在藏语中的意思是“虎穴中的仙女”。甘肃郎木寺亦是属于格鲁派（黄教）寺庙，和达扎寺一样，尊的是宗咯巴大师。门票20元。刚进去，一个白人女游客从里面气呼呼地出来，对我说，里面很多地方都锁起来了看不到，旁边一个男翻译也添油加醋说明天再来也是一样。卖票的喇嘛说，他们态度不好，抱怨这抱怨那的，你进去如果看到锁着的地方，可以让喇嘛给你开门的，如果今天时间来不及，我给你的票上注明，明天还可以来的。到了白塔，那里面是转经筒，我在探头探脑犹豫的时候，里面一个虔诚的藏族大妈招呼我进去。我转了一圈刚想走，那位大妈追上来说要转三圈，还伸出三个手指，为了不让人家失望，我也继续转满三圈，那感觉。。。真有点象驴拉磨，呵呵。到了上一层的经堂，果然已经锁门，但是建筑非常精美宏大。我刚拿DV拍两下，就有喇嘛出来警告我这里不许拍照。后来转到前面的柏林里面去拍远景，遇到两位很猛的旅游妹妹，都是从甘肃方向单枪匹马来的，告诉我要去看活佛肉身啊。我一想也有道理，经堂看不看无所谓，这个肉身真要瞻仰一下，就来到大殿门口，拨打了上面贴的喇嘛电话。估计已经是喇嘛吃饭时间了，过了好久来了喇嘛帮我开门，这个经堂里面似乎比麦洼寺的还要大，隔开中间的柱子和布幔，我似乎远远就看到对面的一个活佛金像直直地看着我，面庞较瘦带着很多皱纹，我也呆愣愣地看了他半天，直到喇嘛带着我绕过去逐个介绍，我格外给那位“看着我”的活佛塑像磕了头，还献了哈达，在喇嘛的建议下，给旁边的经书也现了哈达。看我那么虔诚，出来的时候，喇嘛挑了一条特别精美的哈达送给我，这是一条又宽又长白色丝绸上印满了彩色的藏文咒语和宗教图案的，真是贵重的礼物，我小心地叠好收进相机包里。继续往上走，上面的大殿据说是有某一代活佛的肉身供奉，对这类传说我是极度虔诚的，因为根据佛经和历代道家的记载，进入深度三摩地境界的修行者，心跳呼吸等新陈代谢都已停止，但是须发指甲仍继续生长。其实这可以理解为是一种深度入静而非死亡。出了赛赤寺，正是太阳慢慢落山的时候，我对着红石崖和余晖下的远山拍了几张，觉得不过瘾，想去攀登红石崖。可惜绕了很远但是路线不对，爬到小半截山腰就没有路上，两只大乌鸦在经幡旁顾盼上下，对着我呱呱叫了两声，展翅而去。极目远望，甘肃的山真的和四川不同，前面说过四川草原上的山都是柔和的绿茸茸的，连绵不断，甘肃这里的山，大片大片裸露出沧桑的石壁，青灰色，仿佛他们被地下挤压抬升出来的时候，带着太多愤怒的力量，把绿色的肌肤都撕裂了。它们就那么直愣愣地耸立着，傲视着你，象远古来的智者，没有微笑也没有教诲，只有通过深深的虔诚才能听到他们透露给你一点点世界的奥秘。
下山回到客栈，这才真的觉得腿有点累了，走了几个小时一直都是在攀爬状态，天也黑下来了，在镇上看了看懒得多选，进了一家临夏清真饭店，点了手抓羊肉，临河面片，凉拌黄瓜，还有一杯盖碗茶。味道很一般，肉片太老太硬。。。回到客栈，见到了久仰的黎哥，一个豪爽，热心又经验丰富做事稳重细腻的老大哥，所有的背包客都很尊敬和信任他，和他商量了我的路线计划，想明天租车去趟玛曲，然后再回郎木寺。黎哥三下五除二两个电话就搞定了，价格很公道。真的很感谢黎哥。
到了晚上，楼下的酒吧闹哄哄地歌声不断，背包客们都很享受这旅途中的party，男男女女在下面把酒言欢不时高歌一曲。我是一直怕热闹的人，再加上第二天一早约好了司机六点来接，所以安安生生地留在屋里休息。半夜开始闹胃疼，也许是因为爬山后脱了冲锋衣有点受凉？吃了几颗日本的正露丸，一夜没什么效果，早上喝藿香正气水倒是很有帮助。。。胃疼睡不着，加上楼下酒吧一直欢乐无限，算是没怎么睡。竟然忘了去院子里抬头看看高原群山间的星空，遗憾遗憾。
DAY 5： 2011-6-8 郎木寺-玛曲-若尔盖
郎木寺到玛曲包车260元（因为路上要随车停车拍照），路程2小时，当天返回
郎木寺到若尔盖坐的回头车，25元一位，和班车一个价。
一大早，在缠绵的胃疼和睡眠不足的惺忪中爬起来，火速洗漱，收拾行装，六点钟，仁青泽旦师傅准时在客栈外面了。向甘肃玛曲进发。
天气依旧是灰蒙蒙阴沉沉的，沿路可以看到早起的牧民赶着牛羊开始了一天的放牧，不时看到一顶顶白色的帐篷，点缀在绿色草原上，再加上一点薄霭，很有诗意。因为已是甘南地区，这里的藏獒风格和红原略有一点不同（虽然还都算是河曲獒的系列），风格和线条都粗犷硬朗。路上看到一头铁包金中长毛（那边看到的基本上都是中短毛），大刺毛，脑袋一圈都支楞着，体腔又宽又深，很夸张，被牧民牵着走。体型和鬃毛那么出色的，我只看到这一只。可惜车速太快，等到想拍照的时候已经过去好远了，再倒回去又不值得。还有一个是大黑獒，拴在牧民家门口，蹲坐着，那头版和嘴，好沧桑！就是传说中的古老版。体型也很大很粗。
一路上经过麦溪乡，尕海湖，一大部分路程都是在高山间盘山而行。那起伏连绵的山峦啊，没有了华贵葱郁的绿色外衣，只有苍灰色的砂岩，仿佛裸露的肌肤和筋骨，充满了力量和悲凉，这是真正的荒野精神，任何人类的情感在它的面前都显得那么渺小可笑，没有怜悯，没有感慨，没有赞美，超越时间，只是漠然，傲然，在宇宙的运化中默默地存在着。老子云，天地不仁，以万物为刍狗，正如同孩子无法理解父母的情感，我们也无法理解荒野的情感，那是超越了爱恨喜怒之上的情感，生之，杀之，与之，夺之，雷霆雨露，鲜花枯骨。猛抬头，在绝壁上空的气流里，两只大鹰在无声地缓缓回旋，是真正的大鹰，翼展超过两米，虽然看不到他们的眼睛，但是似乎他们可以穿透车顶，看到你的内心，黑色的大鹰，神秘，庄重，威严，是上天派来的使者，收割生命，也带来生的希望。再往上就是雪线了，有着终年不化的冰雪，也许这里也开始靠近天堂了吧。从山间望出去，远处的平原上，河流蜿蜒而过，雾霭沉沉，那一瞬间，给人心灵的撞击是强烈的。停车下去拍了几张照片，山风猛烈而寒冷，穿着抓绒冲锋衣都几乎难以抵挡，空中的小雨点夹在风里打下来，砰砰作响。再见大鹰，我见到你们了，我记住你们了！
在山间行进，偶尔能看到路边有人群停候驻扎，基本上分为两类，一类是修路的工人及家属，他们需要常年住在山里，干着最艰苦的体力劳动，生活条件也非常简陋，另一类是带着白帽的回民，扛着衣物和帐篷，拖家带口，来这里挖虫草。即使在如此阴冷又下雨的天气里，他们仍然不避艰险，爬在超过六十度的山坡上，用小尖嘴镐一点一点的寻找挖掘着。
穿过山区，前面地势渐平，又开始了草原风光的片段，似乎是为了即将到来的黄河第一湾做铺垫（不要问我为什么有两个第一弯，但是确实唐克和玛曲都是这样宣传的）。在草原上，除了常见的牦牛和马群，我又见到了稀罕东西，草黄色的，肥肥胖胖，耳朵比野兔短，尾巴比野兔长，身体也比野兔要长大些，原来是草原旱獭！他们也在毫无停歇地啃嚼着，挨了一冬天的饿，草原上所有的动物现在都在猛吃，拼命长膘啊。数量还真是不少，有些还像动物世界里面那样，直起身子呆呆地眺望远方，小爪子抱在胸前，可爱极了。
进入玛曲县城，迎面就是一个醒目的招牌，欢迎来到天下黄河第一湾！玛曲可真是个大城市，虽然下着雨，街上的人和车还是不少，竟然能看到很多四五层高的楼房，让我这双已经多日来习惯了乡里镇里那种生活规模的眼睛，一时竟有点看不过来了。玛曲是典型的甘南县城，多数居民是伊斯兰教，头戴白帽，街上的饭店也是以清真为主。穿过县城径直来到黄河桥，天气越发阴冷，雨点更大了。可能因为这里的地势过于平坦，河流的走势也比较直，所以景观效果上远远不如唐克的第一弯那么壮美，倒是多了几分凄凉。从旁边树立的介绍上看到，这里是河曲藏獒，河曲马，阿万仓牦牛和欧拉羊的中心产地，这里拥有神山圣湖，并且是中国赛马之乡。可惜，时间过于仓促，无法去一一欣赏了。回程的路上，雨下大了，原想补拍一些地方的，已经无法再下车了，只得把遗憾留给下次再弥补吧！值得一提的是路上必经的尕海湖，这是一片很大的海子，倒映着远方的山丘，水中也有水草和花朵。若是有条件的游客，是该留出一天时间给这个圣湖的，这里的风景远胜于花湖。
赶在中午时间回到了郎木寺，照例在一家清真馆子吃的午饭，点了羊杂汤，花卷和葱炒鸡蛋。回去又吃了两支藿香正气水，胃疼的问题基本解决了。约两点半，和同路的兄弟一起坐上了黎哥提前联系好的去若尔盖的回程车，一人25元，真是运气太好了！BYD的车，里面铺着BMW的脚垫，我问嘎让师傅，我没上错车吧，师傅一乐，说我这脚垫就是等着以后换宝马的时候拿过去用的，嘿嘿。
回若尔盖的路上，天气渐渐开朗，人的心情也变得很轻松。这边车行的路段是干燥明媚，远远的一片确是下着雨。那一片天空上的云呀，就好像解开了发髻，一捧青丝柔柔的垂落于地，而孤傲沉默的大地，这时也仰起了脸睁开了眼睛，去回望应和。一刹那天地连成了一体，阴阳相济，放佛能感觉得到土地中有一种力量得到了滋养。易经中所讲的“天地交泰”（水火既济）“万物咸亨”，可能也是从这种情景中感悟出来的吧。片刻间我们的车也开进了雨区，密集的雨打得挡风玻璃什么也看不见，原来刚才远远看去云雨的柔情确是如此的猛烈。
回到若尔盖，再住神仙居，一切都那么熟悉亲切，真有回家的感觉，和店主打着招呼，熟门熟路地上了木楼梯，我原来那间小单间还帮我留着呢，而且被褥都换洗的干净蓬松。真的到家了！其实今天是我的生日，但是我素来不喜欢热闹也不想麻烦别人，在一楼店堂里点了碗排骨面和一个番茄炒蛋，好香！这个生日过得才真是有意义呢。旅程眼看也快要结束了，把包里的几袋零食比如德芙黑巧克力，悠哈奶糖，蜜制黑枣，马来白咖啡，等等，都拿给店主他们了，他们也很开心啊，毕竟这些东西这里还是难得买到的，不过他们最喜欢的还是我带的一颗木制大骰子，六面分别刻着“洗碗”，“拖地”，“买菜”，“做饭”，“玩”，“包干”，这很适合店主小夫妻哦，他们俩已经迫不及待地玩上了。
当晚睡了个黑甜的觉。风景在路上，一点不假，回忆里好像成天都在奔波一样的。就好像拳术中所说的动静互为根，动到极处反而有真静。奔波跋涉的旅途中，心灵却极是平静安宁。
DAY 6： 2011-6-9 若尔盖- 成都
若尔盖- 川主寺- 松潘- 叠溪海子- 茂县- 汶川- 映秀- 都江堰- 郫县- 成都
班车，10小时，133元
很不愿意写一个虎头蛇尾的游记，不过似乎没多少选择了，最后一天坦率的讲主要是在回程的班车上度过的，乏善可陈。孤独，是旅途中的财富，不过很多时候也挺可恨的。
回想旅途中的几件囧事吧，零零碎碎的，加上点随感，也算是汤水不漏地把这趟行程收入囊中。
记得前一天坐仁青师傅的车去玛曲，仁青师傅是个憨厚朴实话不多的藏族汉子，家住铁布，为了拉我这趟生意，一早上四点钟就从家里开过来的，真辛苦。我在车上说起路上看到的那头大刺毛藏獒，感慨不已，那个刺毛就好像钟馗的胡子一样根根竖起，发散性地支楞起来。仁青师傅一边开车，一边条件反射地用手梳理一下自己的头发，把那几撮翘起的头发狠狠地往下压了又压，我可真没有什么暗示啊。。。
在路上可以看到当地计生办树立的宣传广告牌，其中一个写得让我永世难忘，“少生一个孩子，奖励3000-5000元！”。看了当时没啥反应，后来回味了一下，啥叫“少生一个”呢，如果牧民安安生生待在家里不生，那可不叫少生。所以“少生”，就意味着主动或者被动地去把已经怀上的孩子流掉！试想一下吧，扶着大肚子的媳妇走进医院，做完人工流产，计生办的官员站在医院门口，递给你三千元人民币以示奖励。三千元，半头牦牛的价钱。。。我不知道是哪个官员的脑袋被驴踢了想出这种政策来，也不知道哪个牧民脑袋被驴踢了会去领这种奖金。。。
说说本地的孩子吧，虽然在服饰和生活习惯上，藏族孩子和汉族颇多差异，但仔细观察，除却卫生习惯不同藏族孩子多数显得有点脏兮兮之外，长相还是差不多的，藏族孩子们的脸上多了一股勃勃英气。他们的眼神里有着不加掩饰的对世界的好奇和对生活的热情。相比之下我们汉族的孩子则显得相对世故早熟和冷淡，城市里的孩子尤甚。
一次在街上见到一个藏族姑娘，长得很漂亮，穿着藏袍和高跟鞋，不过手上还拿着一个麻布口袋扛在肩上，走得很优雅嘴角还带着笑，很有贵族气质。那麻袋活脱脱就是一个LV包嘛。还有一次遇到个藏族女孩，身材高挑面容清秀脱俗，穿着灰朴朴的藏袍，一边走着一边和同伴说笑着，很随意地咬着袖口，露出一点贝壳一样的牙齿，那一瞬间很美，我第一反应就是想到了从古墓中走出的小龙女，那种清丽宛如不属于这个世界。
回到主题，一大早七点整，坐上若尔盖发往成都的班车，依旧是囧事不断。。。
拿着第一排好座位的票开心上车，一位头缠蓝布的羌族大妈已安然坐在我的位子上，说明情况后她坚持要我换到她在车尾的位子去，我怎能拒绝一位老人的要求呢。入座没多久，突然感觉到一股强烈的异味袭来，这味道仿佛有形有质，填挤了鼻腔，重压在胸口，让人喘不过起来，和我们经历过的狐臭有异曲同工之妙但又平添了几分异族情调。哦，传说中的化学武器，我只能自己念叨着《摩柯般若波罗密多心经》中的“无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法”，来自我麻醉。砰通，邻座来了一位胖大婶，一落座我就发现，她的两条大腿的宽度，加起来已经超过了一个半座位，加上这位面色黑红的杨贵妃喜欢斜倚窗边枕臂而眠，半个屁股已经快做到我腿上了。我就像惊涛骇浪中的一叶孤舟，一波一波节节败退到座椅的另一侧边缘，割地求荣偏安一隅吧。
车行过川主寺，另一边的那位一直在手机上高声健谈的大姐突然开始爆发，抓过一个桶放在我脚边，哇哇大吐起来。呃。。。可怜，她几乎一路没停，把早饭加上昨晚的库存都给了那只桶。到了理县，下车吃中饭。我哪里还有半分胃口，只能下车找个角落喘喘气。那位大姐倒是好好地吃了一顿，生理学术语应该叫“报复性补偿”吧。可惜的是上车开动没两分钟，她又再次把一切献给了那只桶。
十个小时的路程，我一边要屏住呼吸对抗来自后方不明来源的生化武器，一方面要缩紧双腿避免和右边的贵妃大婶太过亲密，还要闭上眼睛绷紧嘴唇把头偏向右侧来徒劳地躲避左边的“瀑布”，这挑战性，不次于铁人三项吧。。。当时我的头脑中只有三个字---
--- “邱-少-云”！
说点正经的吧。。。车子驶过川主寺，路上就见不到草原了，代之以连绵不断的群山。虽然多日来天天面对草原已经有点审美疲劳，早没有了端起相机的冲动。但此时此刻真的要挥一挥衣袖就此别过，后会遥遥无期，还是不禁让人胸中一股酸热之气。
如果说西藏的雪山是男性的神，威严冷峻而神秘，那么安多的草原更像是女性的神，温柔秀美，富有人间烟火之情，能融化世间最冰冷绝望的心。
别了，草原！我们拉钩约定，来日再见！这记忆中的一切，就好像殷离在张无忌手背上咬下的齿痕，铭进了灵魂，永世不能磨灭。
附记：安多草原六月份旅游的基本装备清单供参考：
抓绒冲锋衣，抓绒冲锋裤，登山鞋，速干内衣，遮阳帽/棒球帽，口罩/三角巾/披肩，50升以上背包（带内支撑），腰包，太阳镜（偏光），火柴，头灯及/或手电，水壶（保温），羊毛衫及/或毛背心，黄连素，藿香正气水，创口贴，火腿肠，巧克力，餐巾纸，洗漱用品，现金（足量），证件，笔和本子，塑料袋/密封袋/保鲜袋。
可选项：相机，DV，充电器，手套，刀具，指南针，哨子，防晒霜，红景天胶囊，红糖，茶叶，口香糖（后面这三项我觉得挺需要）。