埃塞俄比亚边境。出发前，我能找到的关于阿法尔人的资料相当少，他们居住的非洲之角沙漠地区是世界上最热、最干的地区之一，水源很少，到处是沙土，除了频繁到访的沙尘暴，几乎很少有外来者；而阿法尔人也没有文字，信息世代靠口口相传，很难被外界获得。

为法国多家知名杂志拍摄图片专辑，并在电台开着了自己的栏目。他说，“我一直在寻找我认为有价值的地方去拍摄,用图片表达那里冲突和希望，来引发读者的情感。一个记者的工作是要证明这个世界。”

走在灰色沙石和白色盐碱交织的大地上，周围只有兀自耸立的荒土堆。眼睛已经对这几小时不变的景象产生疲劳，风沙吹到脸上、打到嘴里，让我不得不随时扬手挡住眼睛。突然，前方走来一个披白袍子的少年，手里拿着长棍，赶着一群山羊。他就是我见到的第一个阿法尔人——这些东非的牧人已经赶着他们的畜群在这片荒野里行走了千年。我可能是这个少年几年内见到的第一个白人。他用手势比画着告诉我，前方就是他的村庄。

女人是村里的乐师

阿法尔人用鼓声来传递信息，几个袒露上身、挂着各色珠子佩饰的妇女围坐在鼓前，一双双手在鼓面上拍打，边敲边唱。阿法尔的女人们是村里的乐师。这时 我才注意到她们身后和着鼓声跳舞的女人。阿法尔女人通常将头发编成一缕一缕的小辫，已婚妇女戴一块黑色头巾，她们将一种叫sanafil的彩色花纹方布斜 披在身上或者扎在腰间，没有人对袒露上身感到害羞或尴尬。彩色的珠子或是精美的金银首饰撞击在黝黑发亮的皮肤上，发出轻轻的“啪、啪”声。仔细看，几乎每 个女人的脸上或身上都能找到一种文身，独特的黑色花纹不仅是美的象征，也标记出自己的部落。面对我的相机镜头，女人们没有躲避，还是围成一圈跳舞、歌唱， 只是有些孩子睁大眼睛盯着我看。我的向导告诉我，这应该是庆祝一个女孩出嫁的仪式。

阿法尔人所住的房屋，都是由他们手工制成的草席搭建而成

精美的金饰和彩色的珠子是女孩出嫁时的盛装，一般到月圆之夜，大家都会敲着鼓唱着歌为新人举办结婚仪式

阿法尔女孩子出嫁很早，我在村庄里见到的最年轻的阿法尔新娘不到10岁。大部分阿法尔人信奉伊斯兰教，这意味着他们可以拥有四个妻子。但几乎所有阿法尔人都遵守一夫一妻制。他们眼中最美满的婚姻是堂兄妹之间的近亲结婚，特别是哥哥的儿子和妹妹的女儿，在阿法尔人眼中就是天生一对。月圆之夜，阿法尔人用鼓声和歌声为新人举行结婚仪式。

我所到的村子里大约有200个阿法尔人，毫无疑问，他们属于“白阿尔法人”——那些更加贫苦、生活在沙漠中的阿法尔人。而更加富有、操纵整个阿法尔地区和部族政治的“红阿法尔人”则生活在自然条件相对好一些的城市地区。外界看来，生活在埃塞俄比亚境内的140万阿法尔人孤高自傲，他们很少与周边的索马里部族来往，也拒绝政府为他们修建灌溉设施、发展棉花种植业的措施。在阿法尔语中，阿法尔的意思是“最好的，第一”。他们独立生存，世世代代与danakil沙漠为邻，以至于人们常常用danakil沙漠的名称来称呼他们，理由是：能在艰苦恶劣的沙漠中生存的民族一定和恐怖的沙漠达成了某种契约，阿法尔人也因此成为广袤沙漠的一部分。

村子里面的女人充当乐师的角色，双手击鼓迎接客人的到来

在村子里，我常听见人们对我说“达古”“达古”，可看着我迷茫的眼神，他们只要默默走开。后来我才知道，“达古”在阿法尔语中意为“信息（交换）点”，他们和遇到的人聊天，以此获得新消息。虽然一个阿法尔人牵着驼队在沙漠中孤独行走，但通过“达古”，他每天都能知道外界最新发生的事情：哪里下雨了，哪里有战争，哪里的牧草今年特别肥美，哪里新建了清真寺。用这种最原始的信息交换方法，阿法尔人真正成为了沙漠的主人。

阿法尔女人会将头发编成小辫，已婚妇女戴一块黑色头巾，没有人对袒露上身感到害羞或尴尬

当黄色的沙子变成白色的盐阿法尔人奥维斯最近要带着驼队去取盐，这是阿法尔人生活中的大事，我决定随他前往。因为阿法尔人居住在阿法尔低地附近，这是地球上最活跃的火山带之一，拥有众多活火山，地层中富含大量矿产资源，这其中就有盐。干涸的盐田位于沙漠深处，气温有时高达125华氏度（52摄氏度）。经过一天的准备，奥维斯带着他的驼队上路了。阿法尔牧人和骆驼、羊群的感情很深。畜群是他们的全部财富，是食物来源，也是他们穿越沙漠时最忠诚的伙伴。一个阿法尔人的财富由他的畜群大小体现，羊和骆驼的血、奶、肉是阿法尔人的主要食物。

穿越沙漠时，阿法尔人只用骆驼运货物，却从不骑，只是牵着它们慢慢行走。走在沙漠中，奥维斯很少说话，这样的取盐旅途不知道重复过多少次，陪伴他的只有首尾相接的骆驼。驼队担着水壶、还有茅草席和短木棒。它们可以随时组装成低矮的小房子，供像奥维斯这样的取盐人夜晚在沙漠中居住。早上起来，再分解拆卸。近的盐田只需走一天就可到达，远的要走上几个昼夜。

阿法尔人用最古老的方式和工具在整理头发

终于，黄色的沙子上出现了白色的盐。广袤的盐田在炽热骄阳的烘烤下生出一道道黑色的裂缝。奥维斯走到干涸盐湖的中心，用锄头撬起一块块盐板，再将它们敲碎，装入一个个小麻布口袋，然后再堆放到跪下的骆驼背上。雪白的盐花落到奥维斯黝黑的手臂上，衬得黑的更黑，白的更白。阿法尔的取盐人将取盐的地点、方法代代口传下去。千百年来，是沙漠的恩赐养育了阿法尔人。

村子里的女人都会袒露上身，配以珠子当做装饰

几小时候，奥维斯再次牵着驼队上路，走向阿法尔人居住区附近的集市，以物易物，用食盐和邻近部族交换高粱、稻谷等食物和一些基本的生活用品。再次出发时，踏上的是回家的路。每次取盐的驼队回到村里，阿法尔男人都会感谢真主保佑他们旅途平安，在妻子、孩子的欢笑声中取水、取食犒劳驼队。

阿法尔人居住在最活跃的火山带之一，其地层中有阿尔法赖以生存的盐

阿法尔村的青年男子组成的“勇士”队伍常常挂着冲锋枪，腰间别着弯刀，他们保护村落安宁F5.6,1/1000秒，ISO100

阿法尔的勇士们叫我“水”

对一个游牧名族而言，旅途结束后等待他们的是不久后又要到来的新旅途。每年，阿法尔人都要按季节迁徙，在旱季时移去阿法尔低地中唯一的河流阿瓦士河河岸居住；而当11月雨季开始时，又要再次赶着畜群向高地迁徙，因为山谷中的降雨随时可能演变成洪水，冲毁房屋，而积水也能导致蚊虫滋生、疾病肆虐。

盐田位于沙漠的最深处，最高气温可以达到52℃

生大病对于阿法尔人来说不啻于生死考验。在阿法尔人居住的区域，几乎没有医院。生大病了只能靠草药和巫术救命。而婴儿出生对于阿法尔人而言则更是悲喜交加的时刻，母亲们要面临“在给予生命时失去生命”的危险。也许正是因为出生时就经历生死考验，活下来的阿法尔人都崇尚力量与勇气。一个男孩子在割礼过程中是否能忍受痛苦，一个阿法尔成年男子是否能杀死部族的敌人，这都是判断他们是否勇敢的标准。在阿法尔村落里，常有由青年男子组成的“勇士”队伍经过。他们挂着冲锋枪，腰间别着弯刀，手里还拿一根阿法尔人用来赶牲畜和防身的长木棍，负责保卫阿法尔村落免受敌人和猛兽的攻击，也保护畜群和重要的水源地。

阿尔法人每次编小辫都会花上一两个小时

不过，我见过的每一个阿法尔人都对我十分友好，不论我什么时候走近他们用茅草、棕榈树叶和木棍搭建的Ari帐篷，在狭小、空气凝滞的空间里小坐，总有人会递给我一杯刚挤的、略带腥臊的温牛奶。这意味着帐篷的主人愿意为我提供保护，无论帐篷外情况多么险恶，帐篷里总是安全的绿洲。阿法尔人常将我比做“水”——这是他们给予客人的最高礼遇。在阿法尔人居住的区域，水最珍贵。每次雨后，总能见到阿法尔人赶着牲畜来到聚水的低地，取些带着泥沙的浑水回家，再让畜群饮个痛快。

集市上的进行盐交易

在阿法尔村庄，我最爱的时间是每天的清晨和黄昏。阿法尔人按照伊斯兰教教义一天五次在村庄各处向着麦加的方向跪拜，身边是他们的骆驼和羊群，勇士们则将随身携带的放牧、狩猎时使用的枪和弯刀倚在一边。此时，不惧生死的勇士如同羔羊般温顺、虔诚。村庄里唯一的清真寺还在建，不过，阿法尔人对真主的虔诚让人相信他们的心里就是一座座清真寺。

许多阿法尔人佩戴着皮革制成的“护身符”，里面装着古兰经的篇章。坚贞的信念支撑着一代又一代的阿法尔人在沙漠里艰苦卓绝的环境中生存下来。

阿尔法人在沙漠中不会去骑骆驼

阿法尔人，主要分布在埃塞俄比亚东北部、吉布提共和国和厄立特里亚境内。如果探访埃塞境内阿法尔人，可从埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴乘坐民航飞机飞往拉里贝拉机场，然后包乘当地旅行社车辆前往。当地一些旅行社有探访阿法尔人居住区的旅游项目，需提前联系。Bluesky旅行社可以为游客度身定做去阿法尔的旅游路线，去的地方、活动、价格应该都可以协商。

网上预订：www.blueskyethiopia.com/travel-afardenakill.html，

咨询电话： 0025-1911664970。

旅行建议：1.当地火山较活跃 注意火山活动情况；2.当地部族、部落冲突较多，前往时一定要找向导；3.拍照一定要有当地人陪同 并征得拍摄对象同意；4.注意预防跳蚤、蚊虫。